Natur der Kontraste - Ruta Ñ

10 Gründe, warum La Gomera so besonders ist

Katharina — Tue, 14 Nov 2023 07:00:00 +0000

La Gomera ist ein Traumziel titelte der Focus vor wenigen Jahren, «ein echter Geheimtipp». Das Klima ist das ganze Jahr über angenehm, die Insel ist nicht zu groß und anders als einige ihrer Nachbarinseln nicht von Touristen überlaufen. Hier findet man noch Tradition, sehr viel Natur und Menschen, die einen mit offenen Armen empfangen. Die zweitkleinste kanarische Insel hat einiges zu bieten. Was das Besondere an La Gomera ist, erfährst du hier.

Biosphärenreservat der UNESCO

Seit 2012 ist La Gomera offiziell ein Biosphärenreservat der UNESCO. Was das übersetzt heißt? Die zweitkleinste kanarische Insel ist vollgestopft mit einzigartiger Natur. Mitten auf dem Eiland befindet sich ein feuchter Lorbeerwald aus moosigen Stämmen und kleinen Flussläufen. Es gibt eine weit über tausend Meter über dem Meeresspiegel liegende Hochebene, von der aus man bei gutem Wetter El Hierro, La Palma, Teneriffa und sogar Gran Canaria sehen kann. Steile Schluchten fallen ins Meer und die grünen, mit Palmen, Bananenstauden und Avocadobäumen bewachsenen Täler machen Wanderungen zu einem Erlebnis. Außerdem ist die besondere Landschaft Heimat von unzähligen Tierarten. Die La-Gomera-Rieseneidechse (Bild) wirst du zum Beispiel sonst nirgendwo auf der Welt finden.

Der Nationalpark Garajonay

Er ist das Herzstück der Insel und das wohl einzigartigste, was La Gomera zu bieten hat. Der Nationalpark umschließt den mystischen Wald, der zu einem großen Teil aus Lorbeerbäumen besteht und das ganze Jahr über in leichtem Nebel liegt. Er ist einer der letzten Überbleibsel der subtropischen Wälder, die sich im Tertiär-Zeitalter über den Mittelmeerraum ausgebreitet hatten und dann im folgenden Zeitalter aufgrund der klimatischen Veränderungen fast vollständig verschwanden. Wenn man durch ihn hindurchläuft, fühlt man sich zwischen den moosbehangenen Bäumen und der dichten Vegetation, die von Nebelschwaden immer wieder verhüllt wird, ein bisschen wie in einem geheimnisvollen Nebelwald. Der ganze Nationalpark ist mit Wegen durchzogen und kann zu Fuß oder sitzender Weise mit belegtem Brot erkundet werden.

Die Pfeifsprache El Silbo

Schätzungsweise 20.000 Menschen sollen die Pfeifsprache El Silbo auf La Gomera beherrschen. Alle von ihnen können sich mithilfe von Pfiffen unterhalten und das über Kilometer hinweg. Und genau deshalb ist El Silbo auch entstanden, um sich über weite Entfernungen hinweg zu unterhalten. Schließlich ist La Gomera mit den vielen Tälern und Schluchten eine sehr schwer zugängliche Insel und erschwerte es den Hirten, die ihr Vieh über La Gomera trieben, miteinander zu kommunizieren. Mit dem Aufkommen von Handys war El Silbo weitestgehend überflüssig und drohte zeitweise auszusterben. Doch mittlerweile gibt es immer mehr junge Leute auf der Insel, die sich für die traditionelle Pfeifsprache begeistern. Sogar in den Schulen gehört sie seit 1999 zum Pflichtfach.

Die traditionelle und frische Küche

Die lokalen Zutaten sind das Geheimnis der traditionellen Küche La Gomeras. Importierte Produkte sind teuer und nicht mal halb so frisch wie jene, die man unmittelbar auf der Insel bekommen kann. Aus fangfrischem Fisch, hausgemachtem Ziegenkäse, eigens angebauten Bananen und gewonnenem Palmhonig entstehen köstliche Kreationen, die du bei einem Besuch auf der Insel unbedingt probieren solltest.

Die entspannte Atmosphäre

Auf La Gomera funktioniert Zeit anders als in Deutschland. Gehetzt ist hier selten jemand. Warum auch? Man lässt sich treiben mit dem Auf und Ab der Natur. Es stürmt? Dann kann schon mal das Licht oder Internet weg sein. Genug Raum also für Dinge, die sonst hinten über fallen. Das Wetter ist gut, wird vielleicht mal ein bisschen länger gearbeitet und wenn man sich mit einem Freund verabreden will, geht man einfach aus dem Haus. Man wird sicherlich auf ihn treffen. Sogar der Verkehr ist gemächlich. Mit den vielen Kurven und Serpentinen kann man sowieso nicht schnell fahren. Und auf der ganzen Insel gibt es keine einzige Ampel, die das Aufkommen regeln muss. Es klappt auch ohne.

Der klare Sternenhimmel

Die geringe Lichtverschmutzung hier draußen im Atlantik ermöglicht es einen der einzigartigsten Sternenhimmel Europas zu genießen. Egal, wo du auf der Insel stehst, selbst im belebten Valle Gran Rey, hast du in der Nacht einen riesigen, leuchtenden Himmel über dir. Du kannst die Satelliten bei ihren Runden um die Erde beobachten und problemlos zig Sternenbilder erkennen. Zu den aller besten Plätzen für Sternebeobachtungen auf La Gomera zählen der höchste Punkt der Insel, der Alto de Garajonay, der Aussichtspunkt Mirador del Santo in Arure oder auch der Mirador de los Roques, von dem aus du auch noch den besonderen Fels Roque de Agando sehen kannst. Solltest du in der Nachtfotografie geübt sein, darfst du deine Kamera nicht vergessen!

Die vulkanischen Ursprünge

12 Millionen Jahre – so alt ist die kleine Insel im Atlantik bereits. Sie entstand aus dem Nichts. Aus Explosionen eines Vulkans, der aus dem Meer heraus nach und nach La Gomera formte. Anders als bei den anderen kanarischen Inseln, liegt der letzte Ausbruch bereits 2 Millionen Jahre zurück. Zeit, in der sich die Natur prachtvoll entwickeln konnte und das Gestein porös werden ließ. Der Roque de Agando (Bild), das Wahrzeichen der Insel, ist ein ehemaliger Vulkanschlot aus dieser Zeit. Ein weiteres vulkanisches Highlight sind die Los Órganos im Norden von La Gomera, eine Gesteinsformation, die an eine Orgel erinnert.

Die Unterwasserwelt

Wenn du bereits andere Artikel auf meiner Webseite über La Gomera gelesen hast, weißt du bereits, dass die kleine Kanareninsel eine der besten Plätze zum Entdecken von Walen und Delfinen weltweit ist. Über 30 unterschiedliche Arten kannst du hier in ihrem natürlichen Umfeld beobachten. Im Valle Gran Rey gibt es mehrere Bootsfirmen, die Ausfahrten auf das Meer anbieten, um nach den Meeressäugern Ausschau zu halten. Das Erlebnis ist einzigartig und sollte dich auch nicht abhalten, selbst wenn du seekrank wirst. Die Tabletten dagegen gibt es in der Apotheke.

Die Wanderwege

Ganze 73 Wandertouren stehen in dem Rother-Wanderführer über La Gomera. Die meisten von ihnen sind aufgrund der wilden Landschaft der Insel mittelschwere Routen. Nur einige wenige sind leicht, dafür hingegen noch weniger schwer. Es sind 73 Touren, aber sicherlich könnte man noch einige weitere hinzufügen, so perfekt ist die Insel zum Wandern. Die Gegend aus Steilküste, tiefen Flussbetten, hohen Bergen, Felsen und schwarzen Sandstränden bietet extrem viel Abwechslung. Außerdem ist das Klima auf der Insel so unterschiedlich, dass man fast immer einen Ort auf La Gomera findet, der sich an diesem Tag für eine Wanderung eignet. Ist es im Tal zu heiß, fährt man in den Nebelwald. Regnet es im Norden, fährt man in den trockenen Süden. Auf ein Auto allerdings ist man angewiesen, möchte man die Touren flexibel planen. Zwar gibt es einen Bus, der jedoch nicht all zu oft am Tag fährt. Alternativ hält man einfach den Daumen raus. Einen netten Menschen mit Auto wird man schon finden.

Die Dörfer

Vallehermoso, Agulo, Alojera, aber auch der Aussteigerort Valle Gran Rey oder die Hauptstadt San Sebastián de La Gomera sind Orte auf der Insel, die perfekt in die Landschaft integriert sind. Ihre bunten Häuser, der gemächliche Rhythmus und die meist weiten Ausblicke über das Meer, machen die Dörfer von La Gomera zu absoluten Wohlfühloasen. Während du in der Hauptstadt der Insel auf die Spur von Christoph Kolumbus kommen kannst, solltest du dich in dem Tal des Königs, dem Valle Gran Rey, vom zurückgelehnten Flair der Hippies anstecken lassen. In Alojera gibt es mehr Palmen als Menschen, mit einem Museum, das sich ganz dem Palmhonig von La Gomera gewidmet hat und Agulo hat die wohl schönsten Ausblicke der ganzen Insel.

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10 Erlebnisse, um La Gomera zu entdecken

Katharina — Tue, 31 Oct 2023 07:00:00 +0000

Wer gerne wandert, sich für die Natur in all ihren Facetten begeistern kann, wer gern mit sich ist und Ruhe sucht, der sollte nach La Gomera kommen. Die zweitkleinste kanarische Insel hat etwas Magisches an sich, mit diesem moosigen Nebelwald, den unzähligen Delfinen vor der Küste und ihren jahrhundertealten Legenden.

Wenn du die Insel kennenlernen möchtest, dann nimm dir Zeit und halte inne. Das hier sind 10 Erlebnisse auf La Gomera, mit der du die magische Seite des Einlandes entdecken kannst.

Eine Wanderung durch den Nebelwald machen

Lange moosige Lianen hängen von den knorrigen Bäumen auf den Weg hinab. Die Äste biegen sich zu bizarren Gestalten und machen den Eindruck als würden sie jeden Moment unheimliche Worte in dein Ohr flüstern. Der Lorbeerwald El Garajonay auf La Gomera ist anders als jeder Wald den du aus Deutschland kennst. Selbst Rotkäppchen würde hier nicht gedankenverloren vom Weg abkommen. Zu jeder Tageszeit verfangen sich die Wolken zwischen den Blättern und spenden ihre Feuchtigkeit an die üppig sprießenden Pflanzen. Deshalb liegt der Wald fast immer in leichtem Nebel und lässt einen frösteln, selbst bei 30 Grad. Eine Wanderung durch diesen Teil der Insel, der 1981 von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt wurde, ist magisch, märchenhaft und friedlich zugleich. Sie bietet Abkühlung, auch wenn der Rest der Insel unter der Hitze ächzt. Offizielle Wanderwege durch den Wald findest du hier.

Den Sonnenaufgang vom El Garajonay aus sehen

Ich gebe es zu, ich habe es in 6 Monaten nur einmal geschafft, rechtzeitig aufzustehen, um den Sonnenaufgang vom höchsten Punkt der Insel zu sehen. Aber vergessen habe ich diesen Moment nicht. Dieses leuchtend warme Licht mit dem die Sonne den neuen Tag begrüßt, ist unglaublich. Zuallererst malt sie den größten Berg Spaniens, den Teide auf Teneriffa, in Rosa- und Goldtönen an, bevor die ersten Strahlen bis zum Garajonay, der höchsten Erhebung La Gomeras, hinüber blitzt. Für mich war es einer der schönsten Sonnenaufgänge, die ich in meinem Leben gesehen habe und eines der besondersten Erlebnisse auf La Gomera. Manchmal fängt der frühe Vogel eben doch den Wurm.

Die kanarischen Bananen aus Hermigua probieren

Keine Banane, sondern eine Plátano – darauf wird in ganz Spanien wert gelegt. Bananen kommen aus Ecuador, Belize, Costa Rica oder Kamerun. Die Plátano de Canarias allerdings kommt nur von hier, den Kanaren. Sie ist die einzige gelbgekrümmte Frucht, die in Europa angebaut wird und schmeckt deutlich anders als ihre Verwandten aus Übersee. Dank der höheren Feuchtigkeit auf den Kanaren schmecken die kleinen Bananen sehr süß und sind in ihrem ganzen Geschmack intensiv.

Seit dem 15. Jahrhundert werden die Plátanos auf den kanarischen Inseln angebaut. Doch erst die Briten, denen das krumme Obst außerordentlich gut schmeckte, halfen bei der systematischen Kommerzialisierung der Bananen von den Kanaren. Das war um 1880. Leider wird die kanarische Banane heute kaum in andere Länder außer auf das spanische Festland exportiert. Deshalb kannst du die Plátano de Canarias nur in Spanien probieren. Warum also nicht gleich am Anbauort, frisch gepflückt von einer der Plantagen in Hermigua.

Wale und Delfine vor der Küste des Valle Gran Rey beobachten

La Gomera ist einer der besten Orte der Welt, um Wale und Delfine zu beobachten. Bis zu 30 verschiedene Arten kann man vor der Küste der kleinen Insel entdecken. Manche von ihnen bleiben sogar das ganze Jahr über, so wohl fühlen sie sich hier. Gerade vor der Küste des Valle Gran Rey findet man besonders viele. Dank des über 1400 Meter hohen Bergs El Garajonay kommt nur wenig Wind auf diese Seite der Insel und schafft für die Meeressäuger die besten Bedingungen, um sich auf ihren langen Reisen einmal auszuruhen. Die kanarische Insel liegt genau auf der Zugroute vieler großer Walarten wie Blau- und Buckelwalen, die sich im Sommer auf in die Arktis machen. Außerdem endet nur ungefähr 3 Meilen vor der Insel der Schelf von La Gomera und große Tiefen beginnen, in denen sich vor allem Pilotwale, aber auch Schnabelwale und Pottwale wohl fühlen. Und auch die Wassertemperatur liegt westlich der Kanaren 4-6 Grad über jener auf der östlichen Seite, weshalb man hier Warmduscher wie Rauzahndelfine zu Gesicht bekommt. Im Valle Gran Rey gibt es einige Boote, mit denen man täglich aufs Meer hinaus fahren kann und ein bisschen Hilfe beim Finden der Meeressäuger bekommt. Mit ein bisschen Übungen kann man sie allerdings auch oft schon vom Land aus entdecken. Es gibt wenige Dinge, die mich mehr fasziniert haben als einen Delfin in der Bugwelle zu sehen, der sich schräg legt, um dich anzusehen. Ein Erlebnis auf La Gomera, auf das du nicht verzichten solltest.

Eine Meditation auf der Finca Argayall mitmachen

Über einen kleinen Schotterweg, der sich an die porösen Felsen aus Vulkangestein presst, um nicht in die Brandung des Atlantiks zu rutschen, geht es vom Hafen von Vueltas im Valle Gran Rey hinüber zur abgelegenen Finca Argayall. Hier lebt seit den 1980ern eine deutschsprachige Gemeinschaft, die eine «alternative, experimentell und erfahrungsorientierte» Art zu Leben suchten und hier gefunden haben. Zwischen den aufragenden Vulkanklippen der Insel und dem klickernden Steinstrand am Atlantik liegt die kleine Oase, die zur Meditation, zu verschiedenen Seminaren, aber auch zum Urlaub machen, einlädt. Jeden Tag, außer dienstags, werden geführte Meditationen in einem runden Raum umgeben von grüner Natur abgehalten. Zurzeit werden sie leider nur für Hausgäste und Gruppen angeboten, da der Zugang zur Finca durch einen Steinschlag erschwert ist. Sollte sich das wieder ändern, musst du unbedingt an einer dieser ruhigen Momente in Gemeinschaft teilnehmen. Sie sind besonders.

Im Sternenmeer baden gehen

Das Wasser muss tief sein, viele Nährstoffe enthalten und windgeschützt liegen – dann sind die Voraussetzungen ideal, um eine hohe Konzentration winziger Einzeller auf einem Fleck anzutreffen. Sehen kann man sie ohne Mikroskop eigentlich nicht, doch wenn man sich im Dunkeln aufs Meer hinaus traut, entweder im Boot oder mit Badehose, und sie durch Bewegung aufwühlt, dann beginnen sie zu leuchten. Ideale Bedingungen für diese Kleinstlebewesen, die in der Lage sind Licht zu erzeugen, gibt es zum Beispiel am Strand von Puntilla, oder vorm Hafen von Vueltas. Und schon wieder ist La Gomera magisch. Es fühlt sich an wie in einem Meer aus Sternen zu baden. Viele Orte, an denen man dieses Erlebnis machen kann, gibt es auf der Welt nicht. Manchmal sieht man es auf den Malediven, in Puerto Rico oder San Diego. Oder eben hier, auf La Gomera.

Spezialitäten von La Gomera im Restaurant Casa Efigenia ausprobieren

Das Restaurant Casa Efigenia macht glücklich. Es ist ein einfaches Gasthaus. Auf der höher gelegenen Terrasse stehen vor Eucalyptusbäumen gedeckte Metalltische und die Bar im Inneren wirkt mit ihrer alten Waage, den offenen Regalen und Messingtöpfen ein bisschen chaotisch. Doch auch wenn man noch nie hier war, hat man das Gefühl, nach Hause zu kommen. Das liegt an der Einrichtung, an der liebevollen Art der Gastgeber und an dem einfachen und typischen Essen. Wenn du hierher kommst, schau nicht in die Karte. Bestelle das Menü. Es ist vegetarisch und enthält sämtliche Spezialitäten der Insel zu günstigem Preis. Ich konnte nie aus dem Restaurant gehen, ohne noch ein wenig von ihrem selbstgemachten Almogrote oder Mojo mitzunehmen und ein Pläuschchen mit der Besitzerin des Restaurants zu halten, Efigenia. Sie ist das Herz des Gasthauses und ich habe wenige Menschen getroffen, die mit so wenigen Worten so viel Liebe ausstrahlen wie sie.

San Borondón zwischen El Hierro und La Palma suchen

An manchen Tagen, wenn man am Strand von Puntilla im Valle Gran Rey steht, sieht man zwischen den Inseln El Hierro und La Palma in der Ferne eine weitere Erhebung auf dem Meer. Sie ist nie gut zu sehen, nur schemenhaft. Viele Menschen wollten sie bereits entdecken, sind mit Schiffen und Booten hinaus gefahren aufs Meer, um die kleine magische Insel zu suchen, die immer dann, wenn man ganz sicher ist, sie gesehen zu haben, im Meer verschwindet.

Bereits im Mittelalter wurde San Borondón immer wieder von Seefahrern gesichtet, die die achte kanarische Insel in ihre Seekarten eintrugen. 29 Grad nördlicher und 5 Grad westlicher Breite des Meridians von El Hierro, genau dort liegt sie. Im Jahr 512 entschieden sich zum ersten Mal mehrere irische Mönche sich auf den Weg zu machen und nach San Borondón zu suchen. In ihrem Bericht über diese Reise erzählen sie von Dämonen und Seeschlangen, gegen die sie sich zur Wehr setzen mussten, bis sie schließlich ein Paradies im Atlantik entdeckten. Sie wurde «Brendans Insel» getauft, oder eben San Borondón. Wiedergefunden wurde das Eldorado seitdem nicht mehr. Trotzdem glauben viele Menschen auf den Kanaren an San Borondón, die magische Insel, die im Meer verschwindet, wenn man sie greifen will.

Über rote Erde die Aussicht über den Atlantik genießen

Höhenangst sollte man besser nicht haben, wenn man den Ausblick vom Mirador de Abrante oberhalb vom kleinen Ort Agulo auf sich wirken lassen möchte. Sieben Meter ist die Plattform lang, die nicht nur an den Seiten, sondern auch auf dem Boden komplett verglast ist. Etwa 600 Meter über dem Meeresspiegel ragt der Aussichtspunkt über die rote Erde auf dieser Seite La Gomeras in Richtung Teneriffa. Der spitz zulaufende Teide ist von hier aus immer gut zu erkennen, genauso wie die fast vertikal abfallenden Klippen links und rechts. Wer sich traut nach unten zu sehen, der wird mit dem Blick auf den malerischen Ort Agulo und seine kleinen Agrarterrassen belohnt.

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Die abgelegene Finca El Cabrito mit Kindern entdecken

Zur Finca El Cabrito kommt man nicht einfach so zufällig, man muss wissen, dass es sie gibt, um sie zu entdecken. Denn das Hotel in einer Bucht nahe von La Gomeras Hauptstadt San Sebastián ist nur zu Fuß oder mit dem Boot zu erreichen. Eine Straße gibt es hierher nicht. Wofür auch? Schließlich möchten die Menschen, die diesen Fleck auf der Insel suchen, absolute Ruhe haben. Von hieraus hat man direkten Zugang zum Meer, kann die Sturmvögel hören, Baden, Schnorcheln oder Tauchen. Darum geht es auch auf der Finca El Cabrito, um die Ruhe, die Natur, das Ursprüngliche. Wer viel Luxus und Komfort sucht, ist hier fehl am Platz. Stattdessen gibt es genügend Raum, um sich kreativ zu entfalten; zu malen, zu meditieren, Yoga zu machen. Das ganze Jahr über werden verschiedene Retreats angeboten und wer mit Kindern kommen möchte, bekommt Kinderbetreuung geboten. Die Nächte sind hier wunderbar dunkel und laden zum Sternegucken ein und hinterm Haus wird Gemüse für das Hotel angebaut. Es ist ein Ort zum Abschalten, zum Runterkommen und Erden.

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Das perfekte Gleichgewicht der Natur – Whalewatching vor La Gomera mit der Pura Vida

Katharina — Tue, 24 Oct 2023 06:00:00 +0000

Pura Vida – pures Leben – so heißt das Boot und die Firma von Carmen, in das die Kapitänin aus Valencia seit über 5 Jahren ihr ganzes Herzblut steckt. Bereits 2014 als wir uns kennenlernten – sie als angestellte Skipperin, ich als Whalewatching-Guide – wünschte sie sich nichts sehnlicher als sich mit ihrem eigenen Boot selbstständig zu machen. Mittlerweile ist sie erfahrene Unternehmerin und manövriert ihr Boot fast täglich zweimal aus dem Hafen von Vueltas im Valle Gran Rey hinaus aufs Meer. Immer auf der Suche nach Meeressäugern, immer mit viel guter Laune und Achtsamkeit für die Tiere im Meer und die Gäste an Bord. Mit dabei ist ihr Guide Nadia, die ihr beim Aufspüren der Säuger behilflich ist und oft auch ihre Tochter Alma, die ihre Mutter beim Zubereiten des Picknicks, beim Verkauf der Tickets oder ihrer Webseite hilft.

Mit Alma habe ich mich darüber unterhalten, was Whalewatching so besonders macht, wie sie die Tiere finden und was sie einen Wal gerne einmal fragen würden.

Ihr bietet Whalewatching-Touren auf La Gomera an und habt sicherlich schon viele verschiedene Wale und Delfine gesehen. Was ist ihre Magie?

Tiere in freier Wildbahn zu beobachten, verbindet uns mit uns selbst und erinnert uns daran, woher wir kommen. Wir sind von der Freiheit der Delfine und Wale begeistert, weil wir das perfekte Gleichgewicht der Natur sehen, das existiert, wenn wir Menschen nicht in sie eingreifen.

Wie gelingt es euch, immer wieder Wale und Delfine anzulocken oder zu finden?

Wir locken die Tiere nicht an. Wir beobachten sie und respektieren ihren Raum so weit wie möglich. Es ist uns sehr wichtig, ihr Gleichgewicht nicht zu stören. Die Kapitänin des Bootes hat eine intensive Leidenschaft für ihre Arbeit und kann sogar erahnen, wo sich die Tiere befinden könnten, noch bevor wir überhaupt aufs Meer hinausfahren.

Mexiko und sogar Tarifa sind sehr berühmte Orte für die Beobachtung von Meeressäugern, aber La Gomera nicht so sehr. Welche Arten von Tieren kann man sehen? Und warum gibt es dort so viele?

Die Gewässer zwischen La Gomera und Teneriffa sind reich an Nährstoffen und haben eine geeignete Temperatur für maritimes Leben. Bis zu 30 verschiedene Arten von Meeressäugern kann man hier finden. Die häufigsten sind Finnwale, Grindwale, Große Tümmler und Fleckendelfine. Oft findet man auch Gewöhnliche Delfine oder Blau-Weiße Delfine und in diesem Jahr haben wir sogar einen Blauwal mit seinem Jungtier gesichtet. Es gibt auch Orcas. Wenn wir allerdings Orcas sehen, entdecken wir keine anderen Arten, da sie große Raubtiere sind und sich andere Meeressäuger eher von ihnen fern halten.

Nachhaltigkeit liegt euch am Herzen. Was genau tut ihr, um sicherzustellen, dass ihr die Wale und die Umwelt schützt?

Während unserer Ausflüge sammeln wir sämtlichen Müll im Meer auf, den wir finden können. Das ist unsere Art, den Tieren zurückzugeben, was sie uns bieten. Außerdem stoppen wir den Motor des Bootes in Gegenwart von Tieren und achten vor allem auf ihr Verhalten. Wenn wir merken, dass wir sie stören, ziehen wir uns sofort zurück.

Ihr seid mit der Bandera Azul, der blauen Flagge zertifiziert. Was bedeutet das?

Das ist das offizielle Zertifikat der Regierung der Kanarischen Inseln, das uns ermöglicht, Exkursionen zur Beobachtung in geschützten Gebieten durchzuführen. Wir tragen zur Umweltbildung und zum Schutz des Meereslebens bei.

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Wann ist eine Beobachtung nachhaltig und wann nicht? Was können wir als Touristen tun, um die Whalewatching-Tour so nachhaltig wie möglich zu gestalten?

Die Größe des Bootes ist wichtig. Je kleiner, desto besser kann man ohne Motor manövrieren. Große Motoren tragen zur Lärmbelästigung bei. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass der Kapitän des Bootes keine Gruppen von Tieren in ihrer Route unterbricht oder sich auf sie zubewegt, damit die Touristen sie näher betrachten können. Es ist auch nicht erlaubt, rückwärts zu fahren oder länger als 20 Minuten bei einer Gruppe von Tieren zu bleiben.

Warum sollten wir die Tiere mit euch sehen? Was macht euch besonders?

Wir haben an Bord eine familiäre Atmosphäre. Das Boot ist ein Ort zum Entspannen und Vergessen des Alltags. Wir bieten einen ganzheitlichen Ausflug, bei dem die Beobachtung wichtig ist, aber nicht das Wichtigste. Eine sorgfältige Auswahl an Musik, ein gemütlicher Raum zum Liegen und Entspannen und eine entspannte Fahrt sind die Schlüssel dazu, dass unsere Passagiere die Tour mit uns wiederholen. Außerdem wird die Kapitänin euch behandeln, als wärt ihr Teil der Familie, und euch bei allem helfen, was ihr braucht, um die Erfahrung an Bord genießen zu können.

Erzählt uns von eurem Team! Gibt es einen Guide oder Mitarbeiter mit besonderen Wal-Kräften? Oder vielleicht jemanden, der eine besondere Verbindung zu den Meerestieren hat?

Unsere Guide Nadia ist eine großartige Kommunikatorin und ein wesentlicher Teil unseres Teams. Sie hat ein sehr gutes Auge, um Tiere aus großer Entfernung zu lokalisieren, und gibt ihre Leidenschaft und Begeisterung jeden Tag an unsere Gäste weiter. Wenn sie die Wale und Delfine sieht, ist es, als würde sie sie zum ersten Mal beobachten.

Ihr habt mir gesagt, dass es bei euren Ausflüge auch etwas zu essen gibt. Welche Leckereien gibt es denn?

Wir bieten ein Picknick an Bord mit lokalen Produkten von den Kanarischen Inseln an. Eine Auswahl an Obst, Käse und Süßigkeiten, die auf La Gomera hergestellt wurden. Es ist ein Picknick, das auch für Vegetarier geeignet ist.

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Ein Wal oder einen Delfin zu finden, muss etwas sehr Besonderes sein. Was war der verrückteste, lustigste oder unerwartetste Moment, den ihr auf einer eurer Touren erlebt habt?

Der verrückteste Moment hatte nichts mit Delfinen und Walen zu tun, da diese Gewässer viele Geheimnisse bergen. Der verrückteste Moment war, als wir einen Baby-Riesenkalmar (der länger war als das Boot) neben dem Kadaver seiner Mutter fanden. Als es uns sah, begann das Baby, neben dem Boot nach Schutz zu suchen. Wir waren tief traurig, als wir das Baby des Riesenkalmars seinem Schicksal überlassen musste. Als Haustier wäre es doch wohl eher ungeeignet gewesen.

Welche Geheimnisse und Schätze verbirgt La Gomera in Bezug auf Whalewatching? Gibt es einen geheimen Ort, den nur die Einheimischen kennen?

Normalerweise unternehmen Touristen Beobachtungstouren von der Südküste Teneriffas aus, da es eine größere und besser angebundene Insel ist. Der Nachteil ist, dass es sich um eine überfüllte Gegend mit Hunderten von Beobachtungsbooten handelt. Wer den Mut hat, nach La Gomera zu reisen, findet einen Ort ohne Menschenmassen und mit wenigen Booten. Es gibt keinen geheimen Ort auf La Gomera. Die ganze Insel, egal wo man ist, ist ein wundervoller Ort, um sich selbst zu finden und sich mit der Natur, ganz ohne Menschenmassen, zu verbinden. Deshalb bieten wir Ausflüge in kleinen Gruppen an.

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Alma und Carmen zusammen auf der Pura Vida.

Unternehmt ihr besondere Maßnahmen oder Initiativen, um die lokale Gemeinschaft und den Naturschutz auf La Gomera zu unterstützen?

Unsere wichtigste Arbeit ist das Sammeln von Müll aus dem Meer. Leider haben nicht alle Einheimischen die gleiche Umweltbildung, und es kommt häufig vor, dass kleine Fischerboote (von älteren Menschen) die Abfälle ihrer Boote ins Meer werfen.

La Gomera ist eine der kleineren Inseln der Kanaren. Warum sollten wir sie besuchen?

Es ist ein perfekter Ort, um Menschenmengen zu entkommen und das Meer, den Lorbeerwald des Nationalparks Garajonay und atemberaubende Wanderungen zu genießen.

Es ist ein wenig schwierig, nach La Gomera zu gelangen, da man Zeit und Geld investieren muss. Aber es ist eine unglaubliche Erfahrung und eine andere Perspektive auf die Kanarischen Inseln. Wenn man die Kanaren kennenlernen möchte, empfehle ich weder Teneriffa noch Gran Canaria. Die Inseln sind überfüllt und voll mit Autos.

Was ist euer Lieblingsort auf der Insel?

Ohne Zweifel ist Valle Gran Rey ein Dorf in einem beeindruckenden Tal mit atemberaubenden Klippen. Der Charme seiner Strände, seiner Menschen, der Gastronomie und der Natur ringsum ist etwas, das man nie vergessen wird.

Welche fünf Orte oder Erlebnisse sollten wir auf La Gomera nicht verpassen?

Besuche den Nationalpark Garajonay.
Mache eine Wal- und Delfinbeobachtung vom Valle Gran Rey aus.
Besuche den Norden der Insel, Orte wie Vallehermoso.
Mache eine Wanderung über die Insel.
Probiere das traditionelle kanarische Essen im Restaurant Casa Efigenia.

Es wird immer wichtiger beim Reisen auf die Nachhaltigkeit zu achten. Welche Tipps habt ihr für Reisende auf La Gomera, die sich um den Planeten kümmern möchten?

Werft keinen Müll ins Meer oder auf den Boden und versucht, ökologisch nachhaltige Ausflüge zu buchen.

Und zum Schluss: Stellt euch vor, ihr könntet mit einem Wal sprechen. Welche Frage würdet ihr ihm stellen und was denkt ihr, würde er antworten?

Wir würden ihn fragen, was das Geheimnis des Glücks ist. Ich vermute, er würde uns sagen, dass es Freiheit und das Fehlen von Sorgen ist.

Buchen könnt ihr eine Whalewatching-Tour bei Pura Vida hier:

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Das europäische Hollywood: Cabo de Gata im Film

Katharina — Tue, 10 Oct 2023 06:00:00 +0000

Viel zu tief fliegt das Propellerflugzeug über die flach bewachsenen Hügel. Ein Schuss fällt und vor dem alten Auto, das über die Schotterpiste zuckelt, entsteht ein tiefer Krater. Der Oldtimer kommt zum Stehen und zwei Männer mit Hut springen aus den Türen und laufen über den Hügel hinab zum Strand. Bevor sie den feinen Sand und den mächtig, schwarz aufragenden Fels, der sich seit Jahrtausenden der Brandung entgegen stellt, wahrnehmen können, nähert sich das Flugzeug schon wieder. Es hat es auf sie abgesehen. Kugeln für ihre Pistole haben sie keine mehr. Doch der schwarze Regenschirm, den der eleganter gekleidete Mann der beiden mit sich trägt, ist ein Glücksfall. Mit ihm scheucht er die zu hunderten am Strand sitzenden Möwen auf, die mit dem Flugzeug kollidieren und es zum Absturz bringen.

Cut.

Der Mann mit dem dunklen Regenschirm ist kein geringerer als Sean Connory und der jüngere mit Hut, der ihn begleitet, ist Harrison Ford. Gemeinsam brachten sie 1989 das Flugzeug am Strand Playa de Mónsul am Cabo de Gata für den Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug zum Absturz. Es war nicht die einzige Szene des Westernfilms, die in der sandig trockenen Region unweit von Almeria gedreht wurde. Die einstige Goldmine von Rodalquilar passte eben so gut ins Bild, wie die Wüste von Tabernas.

Und auch der Playa de Mónsul bekam nicht nur ausschließlich im dritten Film von Indiana Jones einen Star-Auftritt:

Ein kleiner, vielleicht neunjähriger Junge erwacht benommen im Sand. Seine Füße liegen im Wasser und werden sanft von den Wellen hin und her geschaukelt. Die braunen Haare liegen ihm im Gesicht, das dunkle, lederne Hemd ist aufgerissen und zeigt seine jungenhafte Brust. Nur an der Hüfte wird es noch von einem Gürtel zusammen gehalten. Langsam steht er auf und sieht sich um. Dunkle Felsen sind in der Ferne zu sehen und auch das Meer wirkt bedrohlich. Unruhig beginnt er einen Namen zu rufen: Fuchur, Fuchur, Fuuchuur!

Kein Western, sondern die Szene aus einem der beliebtesten Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Es ist der Moment, in dem der kleine Atréju von dem Glücksdrachen Fuchur zum Südlichen Orakel gebracht wird. Es ist die unendliche Geschichte von Michael Ende.

In ganz Spanien wurden schon unzählige Szenen für weltbekannte Blockbuster gedreht. Solche wie «Stirb an einem anderen Tag», «Star Wars» oder der romantische Film «An einem ganzen halben Tag», um nur einige wenige zu nennen. Doch vor allem die Provinz Almería und die Region um den Naturpark Cabo de Gata hat es der Filmindustrie angetan. Die Landschaft ist gerade hier auf engstem Raum unglaublich vielfältig. Unberührte Strände mit ungewöhnlichen Gesteinsformationen, verlassene Goldminen oder das raue Wüstengelände von Tabernas – seit den 1960er Jahren inspiriert der Landstrich die berühmtesten Regisseure der Welt.

Wilder Westen mitten in Almería

Dass das Cabo de Gata überhaupt auf dem Radar der internationalen Filmindustrie auftauchte, daran ist zu einem großen Teil der französische Regisseur André Cayatte Schuld. Mit seinem 1957 gedrehten Film «Auge um Auge» – in dem ein armenischer Mann einen europäischen Chirurgen, den er für den Tod seiner Frau verantwortlich macht, in die Wüste von Tabernas lockt, um dort Rache an ihm zu begehen – ruft er die Wüstenkulisse als einen der Drehorte am Cabo de Gata bei den weltberühmten Filmregisseuren auf den Plan.

Europäische Filmproduzenten aus Italien, Frankreich oder Deutschland kommen in den folgenden Jahren in die Region, bis 1961 mit «King of Kings» auch der erste US-amerikanische Film Szenen aus verschiedenen Teilen Almerías zeigt. Einen wahren Filmboom erlebt die Region in den 1960er Jahren. 148 Filmen werden in dieser Zeit gedreht. 100 von ihnen sind Western. Denn die sogenannten Spaghetti-Western, bei denen vor allem italienische Regisseure (deshalb Spaghetti) sich dem ursprünglich US-amerikanischem Genre, dem Western, annehmen, fanden in der Region um Cabo de Gata genau die Landschaft, die es für Cowboys zu Pferd braucht: Wüste, Felsen und Kakteen.

Deshalb gibt es mittlerweile unzählige Drehorte am Cabo de Gata, an denen schon Clint Eastwood, Harrison Ford, Sean Connery oder auch Uma Thurman oder Robin Williams vor der Kamera standen. Weit über 500 Filme wurden seit den 1950er Jahren hier gedreht und noch immer werden es mehr. Zu den bekanntesten Western, die in dieser Ecke Spaniens gefilmt wurden, zählen «Zwei glorreiche Halunken», «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug», oder der zumindest in Deutschland bekannte «Schuh des Manitu».

Drehorte von Game of Thrones in der Wüste von Tabernas

Besorgt und dennoch entschlossen blickt die junge Frau mit den langen, fast weißen Haaren zum Himmel. Ihr blaues, schlichtes Kleid ist verschmutzt. Trotzdem sticht sie aus der Menschenmasse heraus, die zusammen mit ihr durch einen sonnenverblassten Canyon wandert. Fast alle tragen braune Kleidung und Körbe in den Händen. Sie schauen auf den Boden und laufen, ohne sich die Frage zu stellen, ob dieser Weg wohl der Richtige ist. Männer mit langen Haaren und muskulösen Rücken reiten zwischen der Menge entlang. Sie alle bewegen sich langsam auf ein Rondell zu, dass sich zwischen den sandigen, zerklüfteten Felsen des Canyon auftut.

Die junge Frau ist Daenerys, das Volk um sie herum das der Targaryen aus der HBO-Serie Game of Thrones und die Wüste durch die sie sich bewegen jene von Tabernas. Denn für die Filmproduzenten der beliebtesten Serie weltweit konnte es keine bessere Location für die Heimat von Daenerys Targaryen geben als die staubige Wüste von Almería. Aber auch drum herum dienten einige Kulissen als Schauplätze für die mystischen Geschichte von Game of Thrones. In Sorbas, unweit der Wüste, war es die Gipsgrube Cantera de yeso, in Pechina, südlich von Tabernas wurden die Ruinen El Chorrillo mit einbezogen und in Almería selbst war es die Alcazaba, die in der Serie als Palast des Hauses Martell gezeigt wird.

Für die Provinz Almería ist die Filmindustrie eine wichtige Einnahmequelle. Längst hat sich ein komplexes Netz aus Dienstleistungen um diese Industrie gebildet. Auf der Webseite des Filmbüros der Provinz Almería, Filming Almería, z.B. kann man sich als Regisseur oder Filmproduzent über die besten Locations und wichtige Infos zum Dreh informieren, sich von den vielen Filmen, die bereits hier gedreht wurden, inspirieren lassen oder nach geeigneten Kameramännern, Schauspielerinnen oder Choreographen suchen. Dabei verdient die Provinz von Almería an den Drehlizenzen, die Menschen aus der Region können sich als Komparsen oder Nebendarsteller etwas dazu verdienen und auch die Gastro wie Hotels, Restaurants und ähnliche Dienstleister verdienen an den umfangreichen Filmdrehs. Nicht zu vergessen der nachfolgende Filmtourismus, der begeisterte Serienjunkies oder Filmefans an die Drehorte ihrer Lieblingsszenen bringt und so zusätzliches Geld in die Region spült.

Wer sich für Filme und Serien begeistert, sich an den Drehorten seiner Lieblingsblockbuster selbst wie ein Star fühlen möchte oder in die Welt des Filmdrehs eintauchen will, der muss nicht bis in die USA reisen. Denn die Provinz Almería ist das europäische Hollywood.

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Die charmanten Dörfer am Cabo de Gata

Katharina — Tue, 03 Oct 2023 06:00:00 +0000

Wer sich über den Naturpark Cabo de Gata informiert, wird als erstes über die vielen natürlichen und teils verlassenen Strände lesen und den Tipp bekommen, sich die Wanderschuhe anzuziehen oder den Neoprenanzug, um die faszinierende Landschaft zwischen Almeria und Cartagena genauer unter die Lupe zu nehmen.

Auch ich hatte mich genau darauf vorbereitet. Die Outdoorsachen steckten im Koffer und der Termin für meinen ersten Tauchgang seit 2014 war ausgemacht. Doch letztendlich sagte ich die Unterwasserexkursion ab, ließ die Wanderschuhe im Rucksack und erkundete stattdessen in Sportschuhen die kleinen, weißen Dörfer am Cabo de Gata. Sie sind erstaunlich vielfältig, auch im Hochsommer kaum überlaufen und jedes einzelne hat seinen ganz besonderen Charme.

Das ist meine persönliche Liste der schönsten Dörfer am Cabo de Gata:

San José: Das Herz des Naturparks

San José ist für die Region Cabo de Gata sowas wie Benidorm für die Costa Blanca. Allerdings gibt es hier weder Hochhäuser, noch Partytouristen oder betrunkene Briten. Der kleine Fischerort liegt unweit der beliebten Strände Playa de los Genoveses und Playa de Mónsul, in dem die meiste Zeit des Jahres knapp 1000 Menschen leben. Nur im Sommer steigt die Einwohnerzahl in dem sich dann an die blassgelben Hügel schmiegende Dorf auf 20.000 Menschen an.

San José ist der beliebteste Urlaubs-Dörfer am Cabo de Gata. Hier geht es ein bisschen lebendiger zu als in den anderen Dörfern der Region. Man findet kleine Geschäfte, typische Restaurants und einen Strand mitten im Ort mit sämtlichen Annehmlichkeiten wie Liegestühlen, Sonnenschirmen und Bar. Zwischen den weißen Häusern, die alle gebannt auf die türkisfarbene Bucht von San José zu blicken scheinen, führt eine schmale Asphaltstraße in Richtung der schönsten Strände Spaniens. Der Playa de los Genoveses ist einen guten Kilometer lang mit feinem, hellen Sand und seichtem Wasser, in dem man sich im Sommer über Stunden von den sanften Wellen hin und her wiegen lassen kann. Der Playa de Mónsul, nur ein paar Kilometer entfernt, ist genau wie der Playa de los Genoveses mit dem eignen Auto, aber auch mit einem öffentlichen Bus erreichbar und gilt als der schönste Strand in der ganzen Region. Seine hohe Sanddüne ist einzigartig und der dunkelgraue Sand, auf dem schon Sean Connory ein Flugzeug zum Absturz brachte, ist legendär.

Rodalquilar: Goldene Geschichte und entspannte Atmosphäre

Rodalquilar ist mit seinen weißen, einstöckigen Häusern, die von hohen Kakteen statt Palmen gesäumt werden und den erstaunlich vielen Restaurants und Cafés mit Sonnenterrassen der ideale Ort für eine Instagram-Story. Allein der kleine Supermarkt, in dem es keine Produkte unter 3 € gibt, man aber trotzdem nicht mit leeren Händen auf die Straße tritt, weil alles so ansprechend drapiert ist, hat eine Ästhetik, die zumindest in einem Instagram-Karrusell festgehalten werden sollte.

Rodalquilar ist eines der idyllischsten Dörfer am Cabo de Gata. Allerdings war das noch nicht immer so. Während sich heute in dem knapp 200 Einwohner großen Ort eine Mischung aus ruhesuchenden Touristen, Hipstern und alteingesessenen Familien tummelt, sah man in Rodalquilar ab dem Ende des 19. Jahrhunderts fast ausschließlich staubige Männer mit Spitzhacke und Kopflampe. Denn zwischen 1880 und 1966 steckte das Dorf zwischen den Orten Las Negras und La Isleta in einem Goldrausch. Mehrere Tonnen Gold wurden in dieser Zeit aus dem am Cabo de Gata allein in Rodalquilar existierenden goldhaltigen Quartz extrahiert. Heute kann die Grube La Niña noch als Ruine besichtigt werden, in der, bevor das Gold entdeckt wurde, auch Blei, Silbererze, Granit und Kaolin für Keramik abgebaut wurde. Sie diente außerdem als Kulisse für mehrere Western wie «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug».

Seit der Schließung der Mine ist es ruhiger geworden in Rodalquilar. Das Leben der Menschen dort ist zurückgelehnt, ganz ohne Eile. Man lebt vom Tourismus, bekocht die Gäste und wechselt ihre Handtücher in den vielen kleinen Häusern untergebrachten Appartements. Manchmal nimmt man auch gern ein Bad am nahegelegenen Strand El Playazo, der nicht nur wegen seines Blicks auf eine der alten Festungen aus der Zeit der Mauren, etwas ganz besonderes ist.

Agua Amarga: ein einstiger Piratenplatz in griechischen Farben

Es wussten die Fischer, aber auch die berberischen Piraten – Agua Amarga war lange Zeit der perfekte Ankerplatz für die arabischen Nazaríes an einer sonst zu steinigen Küste. Ein Ort in dem das Leben, aber auch die Meuterei florierte. Heute hat das östlich vom Cabo de Gata gelegene Dorf nur noch wenig mit den einstigen rauen Zeiten zutun. Die weiß getünchten Häuser mit ihren türkisfarbenen Fensterrahmen und Türen zusammen mit den violett-leuchtenden Blumen fühlen sich an wie ein nie endender Sommer, in dem sich die Zeit dehnt wie eine Hängematte, ohne jemals zu überspannen. Die bunten Fischerboote hüpfen auf den kleinen Wellen am Strand von Agua Amarga und in den achtsam geführten Restaurants bekommt man frische Gerichte unter freiem Himmel. Die Höhlen der alten Piraten kann man in der Umgebung des Ortes noch immer ausmachen und im Südwesten liegen die einsamen Buchten Cala del Plomo und Cala de Enmedio, die mit ihren weißen, bis ins Wasser reichenden Felsen und dem hellen, fast durchsichtigen Wasser zu den schönsten Stränden am Cabo de Gata zählen.

Las Negras - Hippie-Flair zwischen weiß getünchten Häusern

Nicht weit von Las Negras, in einem kleinen Ort names San Pedro lebte eine kleine Gruppe Fischer mit ihren Familien, die alle auf dem gleichen Boot arbeiteten. Bei einer ihrer Ausfahrten gerieten sie in einen Sturm und kamen nicht zurück. Um nicht zu verhungern, entschieden sich die Witwen mit ihren Kindern San Pedro zu verlassen und sich in der Landwirtschaft zu üben. So entstand Las Negras – das erzählt zumindest die Legende. Aus 10 kleinen Häusern sind mittlerweile genügend geworden, um hier die heutigen 350 Einwohner unterzubringen. Viele von ihnen sind Deutsche, die auf der Suche nach Ruhe, Abgeschiedenheit und warmen Temperaturen hier ihr Traumplätzchen fanden. Der Ort atmet einen alternativen Lebensstil, ein bisschen Aussteiger, aber auch harte Arbeit. In den Hügeln um die weißen Häuschen werden Obst- und Gemüse angebaut – eine Seltenheit an dem sonst kargen Cabo de Gata – und in der Bucht von Las Negras liegen kleine hölzerne Fischerboote, die noch immer im Morgengrauen ihre Besitzer über die Wellen aufs Meer hinaus tragen. Auf der Terrasse mit Meerblick des Restaurants El Manteca und den Stühlen des La Chumbera Honest Food findet man das Lebensgefühl, was Las Negras so besonders macht.

Níjar: der auf jeden Fall schönste Ort am Cabo de Gata

Am Rand vom Naturpark Cabo de Gata und angrenzend an das Naturschutzgebiet Sierra de Alhamilla liegt Níjar, der laut des Vereins «Los pueblos más bonitos de España» zu den schönsten Dörfern Spaniens gehört und nach Meinung vom Traveler es schafft, uns die Schönheit der simplen Dinge schätzen zu lernen. Und irgendwie stimmt das auch. Níjar besitzt keinen dieser Traumstrände vom Cabo de Gata wie die vielen kleinen Dörfer direkt an der Küste, man findet keine Hipster-Restaurants und auch sonst wurde in diesem Ort nichts dafür getan, um die Touristen vom Strand hierher zu locken. Nach Níjar kommt man vom Cabo de Gata aus nur, wenn man durch die Plastikgewächshäuser fährt, die am Rande des Naturparks die graue Erde und die zarten Pflänzchen unter sich einhüllen.

Doch in den kleinen Straßen von Níjar, mit den bunten Tontöpfen, die im Ort selbst hergestellt werden und den zweistöckigen Häusern, die mit ihren leuchtenden Farben und französischen Balkonen ein wenig an Kuba erinnern, zieht einen das ruhige, kaum touristische Leben in den Bann. Die Geschichte ist eindeutig maurisch, wie überall in dieser Region und sie schützen eine Tradition aus dieser Zeit, die sich so fast kaum noch irgendwo in Andalusien finden lässt. In kleinen Handwerksbetrieben mit angeschlossenem Laden werden noch jarapas hergestellt, bunte Stoffe, ehemals aus alten Lappen, die zu Teppichen, Decken und Gardinen verarbeitet werden. Überall in Níjar kann man sie mit Produkten der anderen typischen Handwerkskunst des Ortes wie Tassen oder Blumentöpfen kaufen.

Auf dem Hauptplatz sitzen die älteren Bewohner des Ortes und dösen im Schatten der zahlreichen Bäume. Eine Frau spricht mich an und erzählt mir von der Entwicklung Níjars, wie sie versuchen, die Besitzer einiger verlassener Häuser ausfindig zu machen, um sie bei der Restauration ihrer Anwesen zu unterstützen. Die Stadt soll noch ansehnlicher werden, noch bunter. Hoffentlich verliert sie dabei ihre Gelassenheit nicht.

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Texas mitten in Europa: die Wüste von Tabernas

Katharina — Thu, 28 Sep 2023 06:00:00 +0000

Unser Auto kommt auf der breiten Auffahrt am Straßenrand zum Stehen. Staub wirbelt auf. Sonst passiert nichts. Der Amischlitten neben uns ist mit einer dicken Sandschicht bedeckt, genau wie der Pick-up vorm Eingang der rot gestrichenen Raststätte. Zerrissene Flaggen wehen auf dem Dach des Gebäudes und umrahmen ein weißes Cabrio, ebenfalls amerikanischer Marke. Eine der Fahnen ist französisch, die andere europäisch. Ich fühle mich wie mitten in Texas, wie irgendwo auf der Route 66. Dabei stehen wir mit unserem verstaubten Auto in Spanien, am Eingang zur einzigen Wüste Europas.

280 km² – so groß ist das trockene Gebiet nordwestlich vom Naturpark Cabo de Gata, das von mehreren Bergketten eingekreist und dadurch von sämtlichem Regen verschont wird. Lediglich 200-250 mm Wasser fällt in dieser Gegend jährlich vom Himmel. Vergleicht man das mit meiner Heimat in Norddeutschland, scheine ich aus einem Monsungebiet zu kommen. Wer hier lebt, muss die schwierigen Lebensumstände lieben.

Der kleine Ort Tabernas liegt unweit der Route 66-Raststätte und wird von einem auffälligen Tourismus-Büro repräsentiert, das in einer braunen Hütte mit schiefer Holzveranda untergebracht ist. Während ich darauf zu laufe, fühlt es sich an, als würde mein Gang mit jedem Schritt ein wenig breiter und lässiger werden. Ebenso wie in jenen Filmen in denen Clint Eastwood mit gezogenem Colt auf die Western-Bar zuläuft.

Die Hitze ist kaum auszuhalten. Obwohl es fast 8 Uhr abends ist, brennt sie noch immer mit aller Kraft vom Himmel und temperiert die Luft auf trockene 38,9°C. Wir suchen uns den Weg hinauf zu den Ruinen der alten Burg Castillo de Tabernas, die mir als Ausgangspunkt für eine Erkundungstour durch die einzige Wüste Europas vom Tourismusbüro empfohlen wurde.

Vergessene Mauern: Die alte Burg von Tabernas

Die zu einem großen Teil in Ruinen liegende Burg stammt aus dem 11. Jahrhundert und wurde damals von den Mauren auf diesen alles überblickenden Platz gebaut. Natürlich hatte die Auswahl des Ortes hoch oben über Tabernas strategische Gründe und ermöglichte die Kontrolle der natürlichen Wege in ihre Hauptstadt Granada sowie einen weitreichenden Blick über Teile von ihrem Reich Al-Andalús.

Das Panorama, das sich mir von dem kurzen Stück der übrig gebliebenen Mauer der Burg auftut, ist 360°, hügelig und verblichen und dabei überraschend grün. Im Osten eröffnet sich unter mir, an den Ausläufern der Bergkette Sierra de Alhamilla, das Dorf Tabernas, dass vor der kargen Kulisse und den weißen würfelförmigen Häusern ein bisschen an Dörfer in Nordafrika oder an jene im Nahen Osten erinnert. Und irgendwie ist es das auch und dabei gleichzeitig ein Ort in Oklahoma, Texas oder New Mexico. Denn Tabernas und seine sandige Umgebung repräsentieren in über 300 Filmen genau diese abgeschiedenen Dörfer des Westens, des nördlichen Afrikas und der arabischen Wüsten. Szenen unzähliger Spaghetti-Western fanden in dem Ort mit über 3000 Sonnenstunden im Jahr die perfekte Kulisse für Schießereien zwischen Cowboys und hitzigen Verfolgungsjagden.

Europas einzigartige Wüstenlandschaft neben fruchtbarem Naturschutzgebiet

Westlich von mir zieht sich die N-340a geradlinig vorbei und teilt den grüneren Osten mit dem Naturschutzgebiet Sierra de Alhamilla mit seinen Steineichen- und Kiefernwäldern von dem staubtrockenen Westen mit der Halbwüste von Tabernas. Es überrascht mich, wie fruchtbar die Ränder der Wüste zu sein scheinen. Noch kurz vor den sandigen Canyons, in denen man nur vereinzelt grüne Halme aus dem Staub ragen sieht, wachsen üppige Olivenbäume, die das flüssige Gold für die Marke Almazara Castillo de Tabernas liefern.

Wir setzen uns wieder in unser Auto und fahren die N-340a in Richtung Almería. Mittlerweile nähert sich die Sonne bereits gefährlich nahe dem Horizont und taucht die leicht gebogenen Hügel der Wüste von Tabernas in dieses typisch gold-kitschige Licht der Abendsonne. Es scheint geradezu als wolle sie der ausgeblichenen, halbtoten Landschaft mit ihren intensiven Farben neues Leben einhauchen.

Sergio Leone und die Magie seiner Spaghetti-Western

Bereits nach wenigen Minuten Fahrt eröffnet sich zu unserer rechten eine Schotterpiste, die durch ein rostiges Tor führt und mit einem überdimensionierten, gelben Schild angepriesen wird: «Fort Bravo – Texas Hollywood – Cinema Studios» steht in großen Buchstaben darauf. Sie ist eine der Westernstädte mit den typischen Holzhäusern und schwingenden Türen, die den nordamerikanischen Westen aus den 1950er Jahren mitten in Andalusien aufleben lässt. In Fort Bravo wurden genau wie in Western Leone und Oasys MiniHollywood diverse Blockbuster gedreht, deren Spirit man heute vor ihren Kulissen nachempfinden kann.

Für den Western-Hype bin ich zu jung, allerdings bin ich seit meinem Besuch auf dem Friedhof Sad Hill in der Provinz Burgos von dem Regisseur Sergio Leone und seinen Spaghetti-Western fasziniert. In einer Zeit, in der von Globalisierung noch keine Rede war, wurde er als Italiener für seine amerikanischen Western belächelt. Dabei sind seine Techniken und Ideen herausragend gewesen und Clint Eastwood wurde dank seiner Filme berühmt.

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Einen Stopp wollte ich mir vor der Rückfahrt nach Rodalquilar unbedingt noch ansehen. Kurz nach dem Themenpark Oasys MiniHollywood sollte es auf der linken Seite der Straße einen Ausblick über das Flusstal vom Fluss El Grillo geben. Wie überall in der Wüste von Tabernas wurden auch dort diverse Filmszenen gedreht, da das Tal mit seinen faltigen, sandigen Hügeln und dem knöchelhohen vertrockneten Kraut wie ein Canyon in Texas aussieht.

Wir hielten auf einem kleinen Schotterweg und ich nahm meine Kamera, um bis zur Treppe Escalera Ruta El Cautivo vorzulaufen. Sie führt hinunter in das Tal und ist der Startpunkt für einige Wanderungen durch die Wüste von Tabernas, die man vielleicht nicht gerade im August, aber an anderen Spätnachmittagen des Jahres unternehmen sollte, um die Wüste in all ihrer Schönheit wahrzunehmen. Die Sonne war mittlerweile hinter den Hügeln verschwunden und tauchte sie in ein melancholisches, blasses lila. Die Treppe führte in Zigzacklinien hinunter in das ausgetrocknete Flussbett, das sich dank der letzten Wassertropfen des Grillo mit seinen dunkelgrünen Gewächsen vom Rest der Umgebung abhob.

Ich schloss für einen Moment die Augen. Als ich sie wieder öffnete, war ich mir sicher nicht in Andalusien, sondern mitten in Texas zu stehen.

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Die Essenz vom Naturpark: 10 Erlebnisse am Cabo de Gata

Katharina — Tue, 26 Sep 2023 06:00:00 +0000

Groß ist er nicht, der Naturpark Cabo de Gata im Osten von Almeria. Gerade einmal 38.000 Hektar Land werden geschützt. Die kleine Fläche jedoch hat es in sich. Egal, ob man eher der aktive Urlauber ist oder sich auf einer Reise lieber zurück lehnt, das Kap hat für jeden etwas zu bieten, und wegen der angenehmen Temperaturen, kann man die Region auch noch das ganze Jahr über genießen. Das sind meine Tipps für 10 Erlebnisse am Cabo de Gata, mit denen du eine der besonderen Gegenden Spaniens erkunden kannst.

Flamingos in der Saline Cabo de Gata beobachten

Du musst nicht in die Ferne reisen, um Flamingos zu beobachten. Die rosa Vögel leben auch bei uns in Europa und zwar in der Saline von Cabo de Gata. Sie ist die einzige noch aktive Saline im östlichen Andalusien und produziert jährlich um die 40.000 Tonnen Salz. Eingequetscht zwischen zerklüfteten Hügeln und dem Meer mit dem Strand Playa de Cabo de Gata auf der anderen Seite, ist sie außerdem ein idealer Ort der Erholung für hunderte Vogelarten. Während sich viele von ihnen wegen der milden Temperaturen hier das ganze Jahr über aufhalten, entspannen sich die Flamingos vor allem zwischen Juli und August in der Saline. Dann kann es schon mal sein, dass man von den Vogelbeobachtungshütten aus tausende Tiere bestaunen kann.

An den Stränden Playa de Mónsul und Playa de Genovese relaxen

Während an dem einen schon Indiana Jones auf und ab lief, lädt das seichte Wasser am anderen dazu ein, einfach den ganzen Tag im kühlen Nass zu verbringen. Man ist nicht am Cabo de Gata gewesen, wenn man nicht mindestens zwei seiner vielen atemberaubenden Strände gesehen und genossen hat. Der Playa de Mónsul und der Playa de Genovese liegen dicht beieinander und sind mit dem Auto gut erreichbar. Im Sommer ist der Zugang reguliert und kostenpflichtig, trotzdem lohnt sich der Besuch ohne Zweifel. Denn auch wenn man hier nicht allein sein wird, sind das noch Strände in ihrer reinsten Form. Keine Bar, kein Kiosk, kein Bootverleih und auch keine Häuser weit und breit. Hier gibt es nur das Meer, die Wellen, den manchmal peitschenden Wind und den fast weißen Sand. Eben genau das, was die Küste vom Naturpark Cabo de Gata so besonders macht.

Sich den Wind am Leuchtturm Cabo de Gata um die Nase wehen lassen

Dank seiner exponierten Lage und seiner historischen Bedeutung, könnte man den Leuchtturm Faro de Cabo de Gata als das Wahrzeichen des Naturparks beschreiben. Wenn du von hier aus deinen Blick über das endlose Meer schweifen lässt, befindest du dich am südöstlichsten Punkt der Iberischen Halbinsel. Deshalb spielt er seit jeher für die Seefahrer eine wichtige Rolle. Schon die Griechen und die Phönizier nutzten diesen Ort zur Orientierung. Der Leuchtturm selbst ist im Vergleich noch ziemlich neu. Seit 1863 leuchtet er den Weg. Gebaut wurde er, um vor dem Riff Laja del Cabo zu warnen, das für bereits für einige Schiffbrüche verantwortlich ist. Heute kann man deshalb bei einem Tauchgang zum Beispiel das tschechoslowakische Schiff Arna erkunden, dass dort 1928 versank und seitdem zahlreichen Fischen ein Zuhause bietet.

Die Sterne am dunklen Nachthimmel zählen

Spanien ist groß, Spanien ist leer und Spanien ist dunkel. Seit Jahren erfährt sich der Sternetourismus in dem Land auf der Iberischen Halbinsel einer immer größeren Beliebtheit. Die Kanarischen Inseln, der Nationalpark Ordesa y Monte Perdido in den Pyrenäen oder eben der Naturpark Cabo de Gata sind einige der Regionen, in denen der Grad der Lichtverschmutzung so gering ist, dass die Abermillionen Sterne am Nachthimmel einem fast entgegen zu springen scheinen. Am Cabo de Gata sind es vor allem die Strände, die die besten Konditionen für eine Nacht unterm Sternenhimmel liefern. Auch wenn man kein Teleskop braucht, um die funkelnden Punkte auszumachen, lohnt es sich eine geführte Tour zu unternehmen und sich die Sterne mal ganz genau erklären zu lassen. Oder weißt du, wo du die Sternenformation Bärenhüter findest?

Die Unterwasserwelt bei einem Tauchgang entdecken

Der Naturpark Cabo de Gata umschließt nicht nur Land, sondern auch ein Teil der Küstenlinie erhält einen besonderen Schutz. Kein Wunder also, dass Cabo de Gata einer der besten Orte ist, um Schnorcheln oder Tauchen zu gehen. Die Unterwasserwelt in diesem Teil des Mittelmeeres ist sehr divers und reicht von sandigen Bereichen, über vulkanische Formationen bis hin zu grünen Unterwasserwäldern. Perfekte Konditionen also für eine reiche Fauna. Und noch zwei Pluspunkte: das Wasser ist hier sehr klar und da die Temperaturen in dieser Region selten unter 10 Grad fallen, kann man das ganze Jahr über ins Wasser steigen. Entlang der gesamten Küste im Naturpark Cabo de Gata wirst du diverse Tauchschulen finden, mit denen du die Unterwasserwelt entdecken kannst. Zum Schnorcheln eignen sich zum Beispiel die Strände Cala del Plomo, Playa de los Escullos oder auch die bekannten Strände Playa de los Genoveses oder Playa de los Muertos.

Eine Coca im Restaurant El Faro bestellen

Das Restaurant El Faro liegt unweit des Leuchtturms Cabo de Gata und hat von seiner Terrasse aus eine atemberaubende Aussicht auf das Meer und die kargen Hügel drum herum. Die beruhigende Umgebung lässt sich am besten mit einer in dieser Region so typischen Coca genießen. Die dünnen, knusprigen Brote, die sich ideal zur Vorspeise oder für den kleinen Hunger zwischendurch eignen, werden mit den verschiedensten Zutaten wie Sardinen, Paprika oder Käse belegt und schmecken in dem Restaurant El Faro besonders gut. Es lohnt sich vorab zu reservieren und genügend Bargeld dabei zu haben, die Kartenzahlung funktioniert in der Abgeschiedenheit nur selten.

Die heiße Luft der einzigen Wüste Europas auf der Haut spüren

Nirgendwo in Europa regnet es so wenig wie in Tabernas. Nirgendwo in Europa fühlt man sich von Natur so wenig willkommen geheißen wie hier. Die Halbwüste von Tabernas ist ein magischer Ort. Meistens ist es hier brütend heiß und wenn ein Wind weht, hat man das Gefühl von einem Fön angeblasen zu werden. Die Pflanzen, die hier wachsen, sind absolute Spezialisten und die wenigen Tiere und Insekten, die man entdecken kann, sind sagenhafte Überlebenskämpfer. Die Landschaft ist karg und unwirtlich und doch oder vielleicht gerade deswegen zieht sie einen in den Bann. Die gleißende Mittagssonne ist für einen Besucher wohl eher unattraktiv. Die goldene Abendsonne jedoch, die die sandigen Hügel und Täler in ein sanftes Rot taucht und den Himmel in ein blasses Rosa, könnte in Farben nicht besser ausdrücken, warum sich ein Besuch in der einzigen Wüste Europas lohnt.

Einen der schönsten Orte Spaniens erkunden

An den Ausläufern der Sierra de Alhamilla, auf etwa 300 Metern über dem Meeresspiegel, liegt an der Grenze zum Naturpark Cabo de Gata einer der schönsten Orte Spaniens, Níjar. Er zählt nicht nur aufgrund seiner Lage und seiner langen Geschichte (die Mauren haben die Stadt im 8. Jahrhundert gegründet) zu den hübschesten Dörfern des Landes, sondern vor allem wegen seiner engen, labyrinthartigen Gassen und den weißen, würfelförmigen Häusern mit Dachterrasse, die von bunten Blumentöpfen verschönert werden. Letztere sind übrigens eine Besonderheit von Níjar – in jedem zweiten Laden des Dorfes kann man die bemalten Töpfe neben zig anderen getöpferten Einzigartigkeiten kaufen. Und dann sind da noch die jarapas, bunte Teppiche aus dickem Stoff, deren Webtechnik noch aus der Zeit der Mauren stammt und wunderschön in jedem Flur aussehen.

Sich wie im Wilden Westen fühlen

Clint Eastwood, Henry Fonda oder Claudia Cardinale – sie alle hat es bereits in die karge Region von Cabo de Gata verschlagen. Mit einer Wüste und Canyons, die an jene von Texas erinnern, eignet sich die Gegend ideal für Western-Verfilmungen. Seit den 1950er Jahren laufen hier herausragende Schauspieler in Jeans, Cowboystiefeln und Hut vor der Kamera herum und verkaufen die sandigen Hügel der Region in Almeria als die Dünen in Nordamerika. Mehr als 300 Filme wurden hier bereits gedreht, wobei vor allem die Spaghetti-Western, wie jene vom Regisseur Sergio Leone, berühmt wurden. Am besten planst du einen Tag für diese unwirtliche Gegend ein. Dann hast du genügend Zeit, um durch die Canyons zu laufen, ein Bild vom Schild «Texas Hollywood» zu machen und dich in den Straßen von Fort Bravo und Oasys MiniHollywood wie ein Cowboy oder Cowgirl zu fühlen.

Begreifen, wo das Gemüse auf deinem Teller herkommt

Campohermoso (schönes Feld), El Barranquete oder Albericoque – all diese melodisch klingenden Dörfer liegen an der Grenze des Naturparks Cabo de Gata. Wenn man sich die Orte auf einer Satellitenkarte anschaut, begrenzen sie auch optisch die bräunlich, hügelige Fläche des Parks. Denn eben dort, wo die Namen der Dörfer geschrieben stehen, ist die Oberfläche nicht braun, sondern weiß. Weiß wie Plastikplanen, die eng über einfache Metallkonstruktionen gespannt sind und dadurch die Wärme der Sonne unter sich konzentrieren. Man muss nicht nach El Ejido reisen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo das Gemüse wächst, dass man in Deutschland mit dem Verweis «Hergestellt in Spanien» im Supermarkt kauft. Kilometer über Kilometer kann man zwischen den provisorisch aufgebauten Gewächshäusern hindurch fahren, die die umliegende Erde vom Cabo de Gata unter sich verdeckt. Und wenn man in Níjar steht und den Blick schweifen lässt, versteht man, warum die Gewächshäuser hier einfach nur Plastikmeer genannt werden.

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Willkommen im Nationalpark El Garajonay: Ein Juwel der kanarischen Inseln

Katharina — Mon, 10 Jul 2023 06:00:00 +0000

La Gomera ist die zweitkleinste Insel der Kanarischen Inseln vor der Westküste Afrikas. In knapp 1.30 Stunden hat man das Einland von Ost nach West durchquert, von Tazo im Norden bis Playa Santiago im Süden ist man noch eine halbe Stunde schneller. Doch obwohl La Gomera nicht groß ist, besitzt die Insel ein Mikroklima, das so sonst nirgendwo auf der Welt zu finden ist. Der Norden um Vallehermoso ist grün und regnerisch, während sich der Süden eher trocken, fast wüstenartig zeigt. Schuld daran ist La Gomeras Schatz El Garajonay.

Der 1981 deklarierte Nationalpark El Garajonay schützt ganze 10 % der Gesamtfläche der kanarischen Insel und umschließt einen viele 1000 Jahre alten Lorbeerwald. Er ist einer der letzten Überbleibsel eines Waldes, der einst fast die ganze Welt bewuchs. Auf La Gomera wird er oft nur der Nebelwald genannt, da sich in seinen immergrünen Ästen die Wolken verfangen und die Inselmitte fast immer in einen feuchten Nebel hüllen. Oft muss man auch mitten am Tag die Scheibenwischer und das Licht einschalten, wenn man sich mit dem Auto in den Märchenwald begibt. 1986 wurde der Nationalpark El Garajonay, wie auch die ganze Insel La Gomera, zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt.

Geschichte und geografische Lage

Der Lorbeerwald im Nationalpark El Garajonay ist einer der ältesten noch existierenden Wälder in Europa. Sein einzigartiges Ökosystem stammt aus dem Tertiär-Zeitalter, welches nach dem Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren begann und bis zum Beginn des Quartärs vor 2,6 Millionen Jahre dauerte. Zu dieser Zeit wuchsen die Lorbeerbäume in großen Teilen Europas beziehungsweise weltweit. Auf La Gomera bewächst er die Mitte der Insel, wo sich auch der höchste Berg des Eilands befindet, der Garajonay. Er ist 1487 Meter hoch und überragt die moosigen Bäume des mystischen Waldes ein Stück weit. Deshalb kann man von seiner Aussichtsplattform bei gutem Wetter die umliegenden kanarischen Inseln sehen: El Hierro, Teneriffa, La Palma und manchmal sogar Gran Canaria. Schön ist dieses Plätzchen im Nationalpark immer, atemberaubend wird es, wenn man den Schweinehund überwindet und für den Sonnenaufgang auf den Garajonay fährt. 2014 habe ich das letzte Mal den Kampf gegen ihn gewonnen, erinnern kann ich mich an den Sonnenaufgang jedoch noch wie heute. Ganz langsam hat die Sonne zuerst den höchsten Berg Spaniens, den Teide auf Teneriffa, mit einer gelb leuchtenden Umrandung versehen, bevor sie sich rechts an ihm vorbei geschoben hat, um auch La Gomera und mich

Die Entstehungsgeschichte des Nationalparks und seine geografische Lage auf La Gomera

Beschreibung der einzigartigen geografischen Merkmale des Nationalparks.
Waldtypen und Vegetation: Lorbeerwälder, Nebelwälder und ihre Besonderheiten.
Bemerkenswerte Aussichtspunkte und landschaftliche Höhepunkte.

Wanderwege und Aussichtspunkte

Beliebte Wanderwege im Nationalpark und ihre Highlights
Aussichtspunkte mit atemberaubenden Panoramablicken

Kultur und Geschichte

Die kulturelle Bedeutung des Nationalparks für die Insel La Gomera
Archäologische Funde und historische Stätten im Park

Nachhaltigkeit und Naturschutz

Bemühungen zur Erhaltung und Pflege des Nationalparks.
Bedeutung der Besucherlenkung und Verantwortung des Ökotourismus.

Aktivitäten und Freizeitmöglichkeiten

Den ersten Fehler, den man auf einer Entdeckungstour durch den Nationalpark El Garajonay machen kann, ist, nichts zum Überziehen dabei zu haben. Egal wie warm es im Valle Gran Rey oder auch in San Sebastián oder Vallehermoso sein mag, im Nebelwald ist das Klima meist völlig anders und die kühlere Luft zusammen mit der hohen Luftfeuchtigkeit geht durch Mark und Bein.

Beste Reisezeit und praktische Informationen für einen Besuch im Nationalpark.
Empfohlene Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.

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50 Jahre Tablas de Daimiel: ein Nationalpark auf der Palliativstation

Katharina — Wed, 05 Jul 2023 13:21:16 +0000

Ende Juni feierte der kleinste Nationalpark Spaniens, Las Tablas de Daimiel, seinen 50. Geburtstag. 50 Jahre, in denen versucht wurde das letzte Feuchtgebiet Zentralspaniens von der Intensivstation zu bekommen. Stattdessen unterstreichen die meisten großen Umweltorganisationen wie Greenpeace oder WWF, dass sich der Status der Tablas de Daimiel in Kastilien-La Mancha soweit verschlechtert habe, dass sie sich jetzt wohl eher auf der Palliativstation befinden.

Die Tablas de Daimiel: Lebensraum und Jagdrevier

Als der 3.030 Hektar große Nationalpark 30 Kilometer von Ciudad Real entfernt 1973 eingerichtet wurde, sollte endlich das einzigartige Feuchtgebiet umgeben von der teils wüstenartigen Mancha geschützt werden. Seit Jahrhunderten wurde der Lebensraum für hunderte Vogelarten, Amphibien und Reptilien bereits vom Menschen genutzt. Die ersten archäologischen Funde stammen aus der Zeit vor 3.500 Jahren. Es waren Siedlungen, die das Wasser des Feuchtgebietes der Tablas de Daimiel für ihre Landwirtschaft nutzten und erste Fische fingen. Ähnliche Verwendung fanden auch die Iberer, die Römer und die Visigothen mit dem Wasserparadies. Über diesen Zeitraum kann von einem Einklang von Mensch und Natur ausgegangen werden. Irgendwann, um 1325 wurde es zum ersten Mal in einem Buch erwähnt, begann das Feuchtgebiet vom Menschen zunehmend als Jagdrevier wahrgenommen zu werden. Adelige und Großgrundbesitzer suchten immer häufiger Las Tablas de Daimiel für Entenjagden auf. Im 20. Jahrhundert wurde dann das Gebiet unter reichen Großgrundbesitzern aufgeteilt und allerspätestens hier begann die Ausbeutung des sensiblen Ökosystems in der Provinz Ciudad Real.

Während man davon ausging, dass sich unter der Mancha ein nie versiegendes Süßwasserreservoir befände, wurde unkontrolliert das Grundwasser Aquifer 23, das zusammen mit den Flüssen Guadiana und Cigüela die Tablas de Daimiel mit Wasser versorgt, für die umliegenden Felder zur Bewässerung genutzt. Außerdem wurde 1959 entschieden, dass Kanäle im Feuchtgebiet gebaut werden sollten, um das Wasser nach und nach abzuleiten und so das Gebiet final trocken zu legen. Häuser sollten auf dem heutigen Nationalpark gebaut werden. Bis zur Einrichtung des Nationalpark 1973 war das Gesetz zur Trockenlegung der Tablas de Daimiel in Kraft. Welchen Schaden diese 14 Jahre im Feuchtgebiet angerichtet hatten, wurde erst nach und nach klar.

2005: praktisch ausgetrocknetes Feuchtgebiet

Im Jahr 2005 wurde der Nationalpark als praktisch ausgetrocknet deklariert. Sämtliche Bemühungen das über 14 Jahre lang abfließende Wasser zurückzuholen, schien hoffnungslos. Der Park hatte zunehmend die Grundwasserrechte in der Umgebung des Feuchtgebietes aufgekauft, sogar die Ländereien selbst, um den Nationalpark schlussendlich zu vergrößern und so besser schützen zu können. Doch zehntausende illegale Brunnen ließen das immer trockener werdende Wasserparadies weiter austrocknen. Bis 2005 fast alle Lagunen verschwunden waren.

Die Folge dieser Dürrekatastrophe waren unterirdische Brände, deren Rauch aus dem rissigen Boden der Tablas de Daimiel aufstieg und den über Jahrhunderte gespeicherten CO2 im Torf des Feuchtgebietes in die Atmosphäre pustete. Ein Endzeitszenario.

Bis 2010 loderte das Feuer, das erst durch mehrwöchige starke Regenfälle und das künstlich zugeführte Wasser aus zwei naheliegenden Stauseen gelöscht werden konnte. Seitdem haben die Tablas de Daimiel zwar nicht mehr gebrannt, doch eigentlich leben sie nur noch dank mehrerer gebauter Brunnen für Notfälle sowie Leitungen, die Wasser vom Fluss Tajo bis zum Feuchtgebiet leiten. 7 % des gesamten Überschwemmungsgebietes befinden sich derzeit unter Wasser. Die Tablas de Daimiel sind ein Nationalpark auf der Palliativstation.

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Tablas de Daimiel: Willkommen im kleinsten Nationalpark Spaniens

Katharina — Mon, 03 Jul 2023 06:00:00 +0000

Gerade einmal 3 Hektar sind es, die der Nationalpark Tablas de Daimiel in Kastilien-La Mancha umfasst. 3 Hektar sind nicht gerade viel für einen Nationalpark, deshalb gilt er auch als das kleinste Schutzgebiet Spaniens. Doch er schützt einen Ort, der so in Europa einzigartig ist: Die Tablas de Daimiel ist die letzte Flussaue Zentralspaniens.

Die Tablas de Daimiel: ein einzigartiges Feuchtgebiet

Mitten in Kastilien-La Mancha, eine der trockensten Autonomen Gemeinden Spaniens, in der es schon jetzt in vielen Regionen fast wie eine Wüste aussieht, befindet sich das kleine Gebiet der Tablas de Daimiel. Eine geschützte Zone, die man in Spanien generell nicht erwarten würde. Die 3 Hektar Land sind ein Feuchtgebiet, das durch das Grundwasservorkommen unter dem westlichen Teil der Mancha zustande kommt und in der Nähe von Ciudad Real an die Oberfläche tritt. Dieses Vorkommen schuf zusammen mit den Wassermassen des Flusses Guadiana und dem Fluss Cigüela eine Flussaue, die seit 1973 unter besonderem Schutz steht.

In Spanien ist Tablas de Daimiel die letzte existierende Flussaue, also ein Gebiet, in dem ein Fluss an seinem Mittellauf über die Ufer tritt. Außerdem hat der kleine Nationalpark die Besonderheit, dass er sich aus zwei Flüssen, dem Guadiana und dem Cigüela, speist, ersterer führt vor allem Süßwasser, während letzterer salzhaltigeres Wasser zur Flussaue transportiert. Dadurch findet man im Nationalpark Tablas de Daimiel eine einzigartige Flora und Fauna.

Tier- und Pflanzenwelt im Nationalpark Tablas de Daimiel

Die vielfältige Flussaue mitten in der trockenen Weite der Mancha zieht nicht nur uns Menschen, sondern zieht auch zig unterschiedliche Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien und Pflanzenarten an. Beobachten kann man im Nationalpark Tablas de Daimiel beispielsweise diverse Entenarten wie die Krick- oder Löffelente, Reiher und Kraniche, unterschiedliche Frösche und Kröten sowie Wildkaninchen, Fischotter oder Rotfüchse.

Das Ufer wird vor allem von Binsen und Schilfrohr gerahmt, in dem sich die vielen verschiedenen Tierarten verstecken können.

Die ökologische Bedeutung von Feuchtgebieten

Feuchtgebiete, wie das der Tablas de Daimiel, haben eine große ökologische Bedeutung für unseren Planeten. Sie bedecken 6 % unserer Erdoberfläche und sind ein essenzieller Teil im globalen Wasserkreislauf. Sie tragen zur Erhaltung des Grundwassers bei, speichern Niederschläge und bieten sowohl uns Menschen als auch diversen Tierarten Rast- und Erholung. Außerdem speichern sie viel CO2, schützen vor Hochwasser und geben Tieren einen wichtigen Raum zur Fortpflanzung und Überwinterung.

Deshalb sind die Tablas de Daimiel auch bereits seit 1982 Teil der Ramsar-Konvention, die sich für den Schutz von Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung einsetzen. Schließlich werden Feuchtgebiete von uns Menschen dreimal schneller zerstört als Wälder. Das Problem betrifft auch die Tablas de Daimiel.

Geschichte und Schutzmaßnahmen der Tablas de Daimiel

Seit vielen Jahrhunderten spielt der Nationalpark Tablas de Daimiel eine große Rolle für die Menschen. Überreste von Völkern unterschiedlichster Epochen wurden hier gefunden und man weiß, dass sowohl sein Wasser als auch die reichen Tiervorkommen für das Überleben dieser Menschen relevant war. Schon 1325 wurden die Tablas de Daimiel in einem Buch von Don Juan Manuel als idealer Ort für die Beizjagd beschrieben und auch in den folgenden Jahrhunderten kamen Jäger hierher, um auf Entenjagd zu gehen.

1956 trat das fatale Gesetz zur Trockenlegung des Feuchtgebietes in Kraft, um die Hektar der Tablas de Daimiel für wirtschaftliche und soziale Zwecke ausschöpfen zu können. Bis zur Einrichtung des Nationalparks 1973 blieb dieses Gesetz in Kraft. Während dieser Zeit wurden diverse Kanäle gebaut und große Teile des Gebietes trocken gelegt. Zusätzlich kam es in diesem Zeitraum zum unkontrollierten Anzapfen des Grundwassers, um umliegende Felder zu bewässern. Dies hatte zur Folge, dass der Nationalpark Tablas de Daimiel 2005 fast ausgetrocknet war. Zwar hatte die Entstehung des Parks das weitere Anzapfen und die Trockenlegung verhindert, doch das Gebiet hatte bereits so viel Schaden genommen, dass es zu einem unterirdischen Torfbrand kam, der erst fünf Jahre später, 2010, dank langer Regenfälle und zugeführtem Wasser aus zwei nahegelegenen Stauseen gelöscht werden konnte.

Seitdem wurde viel dafür getan, um das Feuchtgebiet Tablas de Daimiel zu erhalten. Wasserentnahmerechte wurden von dem Park aufgelöst und angrenzende Gebiete rund um die Tablas de Daimiel aufgekauft. 2014 wurde der Nationalpark von seinen ursprünglich 1.102 ha auf seine heutigen 3.030 ha erweitert. Doch all das hat nicht ausgereicht, um zu verhindern das der Park 50 Jahre nach seiner Einrichtung noch immer mit der Austrocknung kämpft. Diverse Brunnen mussten rund um das Feuchtgebiet errichtet werden, um ihm im Notfall Wasser zuführen zu können. Im August 2022 wurde zusätzlich ein Rohrsystem fertiggestellt, das Wasser vom Fluss Tajo bis zu den Tablas de Daimiel leitet. Und auch die starken Regenfälle im Dezember 2022, die die Provinz Ciudad Real in Sorge versetzte, das Feuchtgebiet jedoch freute, halfen nicht, um das Wasser im Nationalpark ansteigen zu lassen. Nach Messungen im Januar 2023 befanden sich lediglich 250 Hektar, 14,42 % des gesamten Überschwemmungsgebiets unter Wasser.

Lerne den Nationalpark Tablas de Daimiel kennen

Der Besuch im Nationalpark Tablas de Daimiel ist natürlich kostenlos und jederzeit möglich. Entdecken kann man ihn über insgesamt drei ausgeschilderte Rundwege, die zwischen 1,5 und 4 Kilometer lang sind und größtenteils über Stege und Brücken durch den Park verlaufen. Empfehlenswert sind die meiste Zeit des Jahres allerdings nur die zwei kürzeren Wege, da der längste zwischen Frühling und Winter fast nur durch Teile des Parks führt, die in diesem Zeitfenster ausgetrocknet sind. Es lohnt sich für diese Spaziergänge ein Fernglas und für Naturfotografen ein Teleobjektiv dabei zu haben, denn sicherlich werden dir hier einige Tiere über den Weg laufen. Beobachten kann man sie teils versteckt aus kleinen Hütten heraus, von Bänken oder aber auch von den vielen Stegen im Park.

Eine weitere Möglichkeit den Park zu erkunden, ist sich das Feuchtgebiet bei einer der geführten Touren erklären zu lassen. Der Nationalpark Tablas de Daimiel bietet Wanderrouten, Touren für Familien sowie gemischte Touren (zu Fuß und mit dem Geländewagen) an. Die Preise liegen zwischen 12 und 32 € je nach Art der Tour sowie der Jahreszeit. Allerdings werden die Führungen ausschließlich auf Spanisch angeboten.

Parken kann man das Auto direkt am anliegenden Parkplatz des Nationalparks, an dem es auch ein Besucherzentrum mit interessanten Informationen über das Feuchtgebiet Tablas de Daimiel gibt, sowie Toiletten und den Verkauf von Snacks und Getränken. Geöffnet hat das Zentrum zwischen 9 und 19 Uhr im Winter und 9 und 21 Uhr im Sommer.

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