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Miraflores de la Sierra: Das magische Dorf in der Sierra de Guadarrama

Katharina — Wed, 14 Jun 2023 06:00:00 +0000

Dicht presst sich der kleine Ort Miraflores de la Sierra an den Hang der bewaldeten Ausläufer des Bergpasses Puerto de Canencia, der auf der anderen Seite in das Dorf Rascafría abfällt. Von weitem scheint es fast so als habe er Angst herunterzufallen von den umliegenden Bergen und sich dem vor ihm liegenden Flachland zu nähern. 49 Kilometer sind es, die Miraflores de la Sierra von der spanischen Hauptstadt Madrid trennen. Weit genug, um Großstadthektik und die zu heiße Luft Madrids im Sommer von sich fern halten zu können. Nah genug, um die Großstädter mit seinen kleinen historischen Gassen, seinem langsamem Rhythmus, dem kleinen Stausee und den erholsamen Wanderwegen zu bezirzen.

Ein magisches Dorf

Miraflores de la Sierra gehört zu den magischen Dörfern Spaniens, einem Netzwerk, das sich für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung der kleinen Orte mit Charme in Spanien einsetzt und den vielen hübschen und historischen Dörfern des Landes eine Plattform geben möchte. Als ich vor kurzem in Miraflores de la Sierra war, habe ich mir einen Pass der magischen Dörfer mitgenommen, in dem ich nun meinen ersten Stempel aus dem kleinen Ort in der Sierra habe. Mit ihm kann ich an Auslosungen des Netzwerkes teilnehmen und all jene «pueblos mágicos» kennenlernen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existierten. Fast an die 100 Orte gehören mittlerweile zu dem Netzwerk. Da habe ich einiges zutun.

Warum Miraflores de la Sierra nun ein magisches Dorf ist, wird einem bei einem Besuch schnell klar. Der mittelalterliche Ort ist geprägt von der charakteristischen Architektur in der Sierra de Guadarrama. Große runde Granitsteine und französische Balkone findet man an fast jedem Haus des knapp 7000 Einwohner großen Dorfes. Zwischen und um sie gibt es so einiges, was den kleinen Ort in der Sierra de Guadarrama besonders macht:

Ein in Bronze gegossener Baum

Poetisch klingt der Name Miraflores de la Sierra – «Sieh, Blumen aus der Sierra». Laut einer Legende soll es die Königin Elisabeth de Bourbon gewesen sein, die dem kleinen Ort den Namen verlieh. Dabei hätte es genauso gut der spanische Literaturnobelpreisträger Vicente Aleixandre gewesen sein können, der häufig Miraflores de la Sierra besuchte, um sich von seinen gesundheitlichen Problemen mithilfe der guten Luft der Berge zu erholen. Viele seiner Gedichte beziehen sich auf die Menschen und Traditionen aus Miraflores.

So schrieb er auch einen Text über die jahrhundertealte Pappel, die sich auf dem Plaza de Álamo, kurz vor dem Hauptplatz Plaza de España befand. Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie im Auftrag von König Karl IV dort hingepflanzt. Zwar starb der mächtige Baum 2017, doch mit viel Aufwand wurden Teile des Stammes in Bronze gegossen und ein gleicher Stelle, wo einst der lebendige Baum stand, wieder aufgebaut. Zu wichtig ist den Menschen aus Miraflores de la Sierra ihre Verbindung zum großen Poeten Aleixandre.

Magische Quellen

Überlebt haben die vielen anderen Bäume, Sträucher und Pflanzen rund um Miraflores de la Sierra dank seines kleinen Flusses Río de la Luz sowie der vielen Quellen, die sich rund um den kleinen Ort versammeln. Die schönste von ihnen ist sicherlich die Fuente del Cura, die sich westlich vom Ortskern befindet und umgeben ist von Wald, Picknickplätzen und einem kleinen Kiosk, der kühle Getränke und Snacks auf seiner Terrasse mit Sitzplätzen verkauft. Viele Einwohner von Miraflores de la Sierra kommen hier nach der Arbeit während eines Spaziergangs vorbei oder starten von der Fuente del Cura am Wochenende aus eine der vielen Wanderungen auf die umliegenden Berge.

Natur, Umgebung und Routen

Miraflores de la Sierra eignet sich perfekt, um sich einen der bewaldeten Teile der Sierra de Guadarrama anzusehen und per Fahrrad oder zu Fuß die umliegenden Berge zu erkunden. Das Tourismusbüro von Miraflores hat dafür einige Routen zwischen 3 und 5 Stunden veröffentlicht, die man direkt im Ort beginnen kann. Besonders interessant fand ich den «Spaziergang entlang der Sommerresidenzen«, der mich an den pompösen Villen der Madrilenen vorbeiführte, die sich die gutbetuchten Großstädter hierhin bauen ließen, um im Sommer der Hitze Madrids zu entfliehen.

Regionale Küche und typische Gerichte in Miraflores de la Sierra

Auch was die Gastronomie angeht, hat Miraflores de la Sierra so einiges zu bieten. Im Herbst sind die Berge rund um den Ort voll von Steinpilzen und den in Spanien so typischen orangeroten Edelreizkern, die dann in den Restaurants des Ortes in allen möglichen Varianten wie Steinpilzkroketten, Eintöpfen mit weißen Bohnen, Wachtel und Pilzen oder anderen Wachtel-Pilz-Kombinationen serviert werden. Natürlich spielt auch in Miraflores de la Sierra, wie in der ganzen Sierra de Guadarrama, die Schaf- und Rinderhaltung eine große Rolle, weshalb man in den Schlachtereien des Ortes lokales Fleisch mit dem Qualitätssiegel «Carne de la Sierra de Guadarrama» bekommt und in den Restaurants leckere Grillgerichte bestellen kann. Süße Versuchungen wie die Piononos de Santa Fe de Granada, die Pastas Macureñas oder der Joghurtkuchen «Bizcochón de Yogur» sind in Miraflores besonders beliebt.

Und dann gibt es da noch den köstlichen Käse von Alimentos de Miraflores, die ausschließlich mit Milch aus der Sierra de Guadarrama (Ziegen- und Schafsmilch) hergestellt werden und sich dank ihrer verantwortungsvollen Verfahren als Biokäse ausgezeichnet sind.

Lokale(s) aus Miraflores de la Sierra

Unterkünfte in Miraflores

Gerade günstig sind die Unterkünfte in Miraflores de la Sierra nicht. Da seit jeher die gutbetuchten Madrilenen hier in den Sommermonaten herkommen, gilt der Ort ein bisschen als Schickimicki-Dorf und die Hotels und Pensionen lassen sich diesen Namen entsprechend kosten. Wenn es dir das nicht wert ist, gibt es auch tolle andere Unterkünfte in der Sierra und für einen Tagesbesuch ist Miraflores mindestens genauso schön. Hier aber mal zwei Unterkünfte, die mir persönlich sehr gut gefallen:

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Manzanares el Real: eine Burg und Wilder Westen vor den Toren Madrids

Katharina — Wed, 07 Jun 2023 06:00:00 +0000

Kurz nachdem man von der Schnellstraße abfährt und die Brücke über die eben verlassene Straße passiert, ist da dieser Moment. Ich habe ihn jedes Mal, genau an dieser Stelle. Jedes Mal blicke ich nach links, um die Aussicht über den Stausee Santillana, die karg aufragenden Felsen, die in der gleisenden Sonne gelblich glänzen und den dazwischen eingequetschten Ort Manzanares el Real in mich aufzusaugen. Unweigerlich kommt mir dann die Eingangsmelodie von König der Löwen in den Kopf. Ich glaube in diesem Moment würde ich mich nicht wundern, wenn ich plötzlich in der Nähe des Sees Giraffen oder Zebras sehen würde.

Manzanares el Real ist eine verrückte Kombination aus Serengeti-Kulissen und Wildem Westen. Ein Ort, den man sich so nah an Madrid kaum vorstellen kann. Er liegt bereits mitten im Nationalpark Sierra de Guadarrama, besitzt einen kleinen historischen Kern und seinen Namen verdankt er zum einen dem Bach Manzanares, der unweit des Dorfes entspringt und in Madrid überheblich als Fluss gehandelt wird. Und zum anderen bezieht sich das «el Real» auf seine alte Burg, die majestätisch oberhalb des Sees thront.

La Pedriza: eine der größten Granitformationen Europas

Doch das sind längst nicht alle Sehenswürdigkeiten, die Manzanares el Real zu bieten hat. Es sind die Felsen, weshalb der 8000 Einwohnerort bei Outdoorsportlern und Filmregisseuren hoch gehandelt wird. Die mächtigen abgerundeten und aufeinander gestapelten Steine gehören zu einer der größten Granitformationen Europas, mit einer Länge von 32 km – La Pedriza. Sie ist Teil vom Nationalpark Guadarrama, nur von Manzanares el Real aus zugänglich und mit ihren fast 1000 Kletterrouten und zig Wanderwegen vor allem bei Outdoorbegeisterten hoch im Kurs.

Was damit jetzt die Filmregisseure zutun haben? Zwar hat sich der bekannte Kletterer Alex Honnold noch nicht in die Pedriza verirrt, trotzdem ist die Kulisse vor den Felsformationen gerade bei Regisseuren wie Sergio Leone immer beliebt gewesen. Oberhalb der Wohngebiete von Manzanares el Real befindet sich sogar ein kleiner Platz, der «El Rodaje» (der Drehort) genannt wird und auf dem bereits kein geringerer als Clint Eastwood seinen Revolver zückte.

Auf einer Wanderung durch die Felsen trifft man derzeit zwar kaum noch auf einen Cowboy, trotzdem ist man dort selten allein. Unzählige spanische Bergziegen mit mächtigen Hörnern und viel zu kleinen Hufen, um sich eigentlich auf den Steinen halten zu können, leben dort zwischen Zistrosen, Drüsenginster und jahrhundertealten Steineichen. Und wer sich doch noch ein wenig mehr Wilden Westen wünscht, muss in der Pedriza einfach nach oben blicken – dort kreisen meist einige der 100 Gänsegeier, die es mittlerweile wieder im Nationalpark Sierra de Guadarrama gibt.

Canto Cochino - singende Schweine?

In Manzanares el Real befindet sich neben dem einzigen Zugang zur Pedriza auch einer der Haupteingänge zum fünftgrößten Nationalpark Spaniens. Je nach Jahres- und Uhrzeit darf man hier sogar mit dem Auto über eine asphaltierte Straße hoch zu einem der drei Parkplätze mitten im Herzen des Parks fahren. Ein guter Ort, um das Auto abzustellen ist der Parkplatz Canto Cochino, bei dem ich immer an singende Schweine denken muss. So ähnlich zumindest müsste die deutsche Übersetzung heißen. Von den Schweinen aus jedenfalls hat man diverse Möglichkeiten die Sierra de Guadarrama zu erkunden. Der Fluss Manzanares plätschert hier direkt vorbei, die einzige Hütte Refugio Giner kann von hieraus erreicht werden und die zwei kleinen Restaurants am Parkplatz laden dazu ein, sich vor atemberaubender Kulisse zu stärken. Ab Canto Cochino starten außerdem diverse Wanderwege, um sich kleine Lagunen, beeindruckende Aussichten oder mehrtätige Wanderungen zu Gemüte zu führen.

Burg: Castillo de los Mendoza

Kommen wir aber mal wieder zurück nach Manzanares el Real. Am Eingang zum Ort, oberhalb des Sees steht ganz prominent die mittelalterliche Burg Castillo de los Mendoza. Sie stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist mit ihren vier Rundtürmen und halbkreisförmigen Bastionen fast zu kitschig, um echt zu sein. Sie wurde über die Jahrhunderte immer wieder restauriert und ist daher eine der besterhaltenden Burgen Spaniens. Sie kann heute besichtigt werden. Kostenlos zugänglich ist der Garten um die Burg, von dem aus man einen tollen Blick über den Stausee Santillana, aber auch auf die Festung Castillo de los Mendoza selbst hat. Auch die Burg wird übrigens immer wieder als Filmkulisse genutzt und einmal im Jahr, im Juni, finden im Garten mittelalterliche Kämpfe in Ritterrüstungen statt.

Die Alte Burg: Castillo Viejo

Die Burg Castillo de los Mendoza ist nicht das einzige alte Gemäuer in Manzanares el Real. Es gibt da noch eine Burg, die alte Burg oder Castillo Viejo auf Spanisch. Von ihr ist längst nicht mehr so viel übrig. Nur ein paar halbhohe Mauern sind stehen geblieben, obwohl man die Umrisse noch immer erkennen kann. Genau das ist es auch, was den Archäologen und Historikern Rätsel aufgibt. Es scheint so, als sei die alte Burg nicht nach und nach eingestürzt, sondern als habe man sie vorsichtig Stein um Stein abgetragen. Vielleicht habe man also die alte Bausubstanz genutzt, um das neue Prachtexemplar Castillo de los Mendoza zu errichten. Wo allerdings haben die damaligen Könige dann gelebt bis die neue Festung fertig war? Noch immer gibt es Ausgrabungen an der alten Burg und sogar die lokale Bevölkerung aus Manzanares el Real kann sich an ihnen beteiligen. Vielleicht schafft man es ja so zusammen irgendwann dieses Rätsel zu lüften.

Stausee Santillana

30 Kilometer – so breit ist der Stausee Santillana vor Manzanares el Real, der schon 1907 entstand und seitdem für die Wasserversorgung der umliegenden Orte sowie zur Energiegewinnung genutzt wird. Aufgestaut wird hier der Fluss Manzanares sowie mehrere kleinere Bäche, die aus der Sierra de Guadarrama Richtung Madrid fließen. Baden darf man in ihm zwar nicht, doch Angler dürfen hier mit einem Angelschein die großen Fischvorkommen für sich zunutze machen. Die Staumauer ist von Manzanares el Real aus nicht zu sehen, doch lohnt sich ein Abstecher dorthin. Hier nämlich befindet sich ein gotischer Turm, der beim Bau der ersten Staumauer 1907 von dem Adeligen Marqués de Santillana, in Anlehnung an die Burg Castillo de los Mendoza dorthin gebaut wurde. 1969 wurde der See vergrößert, doch der historische Turm erhalten, der nun bei hohem Wasserstand auf dem Stausee zu schweben scheint. Dank der Vergrößerung des Sees, ist er heute der drittgrößte See der Autonomen Gemeinde Madrid und ein wichtiges Schutzgebiet für hunderte Wasservogelarten. Leider muss der Wanderweg um den Stausee noch erfunden werden. Trotzdem kommt man an diversen Stellen bis ans Wasser ran und kann an seinem kleinen Strand spazieren gehen.

Regionale Küche und typische Gerichte in Manzanares el Real

Die Sierra de Guadarrama ist geprägt von der Rinder- und Schafhaltung, weshalb du gerade die Fleischgerichte wie gegrilltes Lamm oder Rinderfilet in den kleinen Lokalen von Manzanares ausprobieren solltest. Aber auch Eintöpfe wie Judiones (Eintopf mit dicken weißen Bohnen und Fleisch) oder Sopa Castellana (Knoblauchsuppe) schmecken hervorragend. Ein typischer Nachtisch ist Puches, der eine ähnliche Konsistenz wie Milchreis hat, allerdings mit Brot, Mehl, Milch und Zitronenschale sowie ein wenig Anis zubereitet wird. Vor allem bei größeren Festen in Manzanares wie zu Allerheiligen wird Puches von den Älteren des Ortes zubereitet.

Restaurants, die sich lohnen

Unterkünfte in der Sierra de Guadarrama

Viele Besucher der Sierra de Guadarrama nutzen die Nähe zur Großstadt Madrid, um sich die Bergluft nur während einer Tagestour um die Nase wehen zu lassen. Dabei gibt es so viele schmucke Unterkünfte in der Sierra, deren Betten sicherlich genauso viel oder sogar mehr Erholung bieten als ein Hotel in Madrid. Nachhaltig Reisen bedeutet auch sich einmal abgelegenere Unterkünfte und Pensionen zu suchen, um die lokale Wirtschaft in den kleineren Orten mehr zu unterstützen. Warum also nicht das Pferd einmal von hinten aufzäumen und in der Sierra de Guadarrama schlafen und einen Tagesausflug nach Madrid machen? Die schönsten Unterkünfte in der Region habe ich dir mal zusammengestellt. In Manzanares el Real selbst kann ich dir diese Unterkünfte empfehlen:

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Vergangenheit ohne Infotafeln – das Valle de los Caídos

Katharina — Tue, 14 Feb 2023 11:26:00 +0000

Schon mit dem Namen geht das Problem los: Jeder kennt das majestätisch aufragende Kreuz, das aus der Bergkette Sierra de Guadarrama heraussticht, unter der Bezeichnung Valle de los Caídos – das Tal der Gefallenen. Ein Name, den Franco einst passend fand, für sein über 19 Jahre lang gebautes Monument. Eigentlich aber heißt das Tal Valle de Cuelgamuros, sein geographischer Name, und ebenso soll es nun seit Oktober 2022 wieder genannt werden. Das hat die regierende, sozialdemokratische Partei PSOE unter Pedro Sánchez beschlossen. Sie wollen endlich aufräumen mit der Vergangenheit. Worte finden für das, was vor und während der Diktatur in Spanien passiert ist.

Meistens scheint die Sonne in das weitläufige Tal Cuelgamuros und taucht das größte freistehende Kreuz der Welt in ein warmes Licht. Auch heute versucht sie vergeblich den dunklen Ort der spanischen Geschichte lichter erscheinen zu lassen. Der weitläufige Platz unterhalb des Kreuzes ist menschenleer. Selbst wenn zig Reisebusse sich über den langen bewaldeten Weg nach oben schlängeln und ihren Inhalt auf den Parkplatz ergießen, merkt man davon wenig. So groß ist das Anwesen, auf dem der Diktator Francisco Franco von 1940 bis zur Einweihung 1959 seinen überdimensionierten Plan umsetzen ließ. Gerade erst hatte er zusammen mit der faschistischen Partei Falange den Bürgerkrieg gewonnen. Nun begann Franco damit ganz Spanien mit Kreuzen des Sieges zu füllen. Das Valle de los Caídos sollte das größte werden. Ein Ort zum Gedenken an seinen Sieg und an all jene Soldaten, die ihm dazu verholfen hatten. Vielleicht, darüber wird noch immer spekuliert, wollte er sich auch selbst ein Mausoleum schaffen. Ganz sicher ist es jedenfalls ein Monument für den Faschismus.

Größtes freistehendes Kreuz der Welt

152 Meter ist das Kreuz hoch. Seine Flügel sind so breit, dass in ihnen zwei Autos aneinander vorbeifahren können, ohne sich zu streifen. Bewacht wird es von Figuren, die so groß sind, dass ein Mensch neben ihnen winzig erscheint. Die Konstruktion mit der Franco den Himmel erreichen wollte, steht gebaut auf einem Felsen, in den eine künstliche Höhle geschlagen wurde. In ihr befindet sich eine Basilika, größer als die des Vatikans. 260 Meter lang ist dieser religiöse, mit Marmor ausgekleidete Tunnel, in dem in seitlich davon abgehenden Kapellen hinter verschlossenen Türen die Überreste von knapp 34.000 Menschen liegen. Es sind Gefallene, Getötete, Rechte und Linke, die hier ihre letzte Ruhe finden. Immerhin 27.000 von ihnen sind mit Namen identifiziert. Ihre Angehörigen können an diesen Ort kommen und um sie trauern. Viele von den unbekannten Menschen, die im Valle de los Caídos liegen, wurden ohne das Einverständnis der Familien hierher gebracht. Im Geheimen, um Gräueltaten des Krieges zu vertuschen, Massengräber zu leeren.

Jeden Tag um 11 Uhr wird zwischen ihnen eine Messe abgehalten. Für sie machen sich täglich die Jungen aus dem Internat auf der anderen Seite des Kreuzes durch einen langen Tunnel auf den Weg, um als Knabenchor die Messegänger zu begeistern. Bis zu 50 Jungen zwischen 9 und 14 Jahren kann die Schule am Fuß des Kreuzes auf der anderen Seite aufnehmen. Sie werden religiös und musikalisch erzogen, spielen Fußball auf einem kleinen Bolzplatz im Schatten des 152 Meter hohen Kolosses, im Schatten der aufgearbeiteten Geschichte Spaniens.

Verwaltung des faschistischen Ortes übernehmen Benediktinermönche

Gegenüber von der Schule befindet sich ein weiteres großes Gebäude. Ein klösterliches Hotel, wie es auf dessen Webseite heißt, mit insgesamt 120 Zimmern, viele mit Ausblick auf das letzte faschistische Monument Europas. „Die Hospedería Santa Cruz wird gern als spiritueller Rückzugsort von Gruppen genutzt“, erklärt der Hausmeister der Unterkunft, der sich als längerer Arm der Benediktinermönche versteht. Sie sind es, die für das gesamte Valle de los Caídos verantwortlich sind und selbst in einem kleinen Kloster neben dem Internat leben. „Außerdem kann man hier Hochzeiten, Kommunionen und Geburtstage veranstalten“, meint der Verwalter mit der spanischen Flagge am Arm weiter. Und in der hauseigenen Bibliothek mit etwa 20.000 Exemplaren befinden sich auch die Unterlagen zu den Menschen, die nur wenige Meter entfernt begraben liegen.

Als Besucher des Valle de Cuelgamuros reiste man bisher an eine Art weißen Fleck auf der Landkarte. Nicht eine einzige Infotafel weißt auf die dunkle Vergangenheit dieses Ortes hin. Nirgendwo wird erwähnt, dass dieses größenwahnsinnige Monument von etwa 20.000 republikanischen Gefangenen errichtet wurde, dass ihnen eine Verkürzung ihrer Haftstrafe angeboten wurde, um sich hier abzurackern. Es wird nicht erwähnt, dass über 100 Familien seit 12 Jahren versuchen, die Überreste ihrer getöteten Angehörigen zu exhumieren, um sie zusammen mit ihren Lieben begraben zu können. Keine Hinweistafel erklärt, dass sich mitten unter der imposanten Kuppel der Basilika, die ein wenig an die der St. Pauls Cathedral in London erinnert, das Grab vom Gründer der spanischen faschistischen Partei Antonio Primo de Rivera befindet. Direkt neben ihm lag bis vor kurzem noch der Erbauer des Valle de los Caídos selbst – Francisco Franco.

Neues Gesetz zur Auseinandersetzung mit Vergangenheit

Seit der Exhumierung des Diktators im Jahr 2019 und seiner Bestattung auf einem Friedhof in El Pardo, am nördlichen Stadtrand Madrids, versucht die Partei PSOE den prominenten weißen Fleck, aber auch all die anderen weißen Flecken in der Geschichte Spaniens durch rot unterstrichene zu ersetzen. Das 2007 ebenfalls von PSOE verabschiedete Gesetz Ley de memoria histórica (Gesetz des historischen Andenkens) wurde nun unter Pedro Sánchez überarbeitet und ausgeweitet. Seit Oktober 2022 werden die neuen Punkte unter dem abgeänderten Namen der Ley de memoria democrática (Gesetz des demokratischen Andenkens) entgegen der Meinung der konservativen Partei PP, den liberalen Ciudadanos und der rechten Partei Vox umgesetzt. Endlich sollen Infotafeln im Valle de Cuelgamuros aufgestellt werden, ein Dokumentationszentrum ist geplant und die lange bewahrte Verbindung von Kirche und Faschismus soll mit dem Auszug der Benediktinermönche aus dem Kloster im Tal wird gelöst.

Zum ersten Mal in der Geschichte Spaniens bekommen Opfer das Recht eingeräumt, verübte Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zwischen 1936 (Beginn des Bürgerkriegs) bis zur Einführung der Spanischen Verfassung 1978 zu verfolgen. Verurteilungen während der Diktatur sollen annulliert werden und die Suche nach Vermissten wird ab jetzt Teil der Aufgabe der Regierung. Straßennamen, die noch immer an die spanische Diktatur erinnern, sollen abgeändert werden und die Rechtfertigung des Franquismus, wie es beispielsweise die Stiftung Francisco Franco tut, wird offiziell verurteilt.

Es sind Schritte zu einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, einer Distanzierung zu den passierten Gräueltaten, um nach vorne zu blicken und viele der Konflikte im Land endlich beizulegen. Solange die konservative Partei PP jedoch diese Art von Gesetzen als ein „Aufreißen längst geheilter Wunden“ bezeichnet, wird dies mehr als schwierig werden und die Besucher des Valle de los Caídos müssen vielleicht noch lange auf die erklärenden Infotafeln warten.

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