Nationalpark - Ruta Ñ

Broto und Oto: Ein verschlafener Weiler, selbstgemachter Käse und ein 30 Meter hoher Wasserfall

Katharina — Fri, 30 Jun 2023 06:00:00 +0000

Steinerne, grau-schwarze Gebäude, ein atemberaubender Blick auf den Nationalpark Ordesa y Monte Perdido und ein verschlafener Weiler, in dem allein Schafe, Kühe und Katzen zu wohnen scheinen – das ist das 500-Seelen-Dorf Broto mit seinem angrenzenden Ort Oto. Die kleine Gemeinde liegt vor den Toren des beeindruckenden Nationalparks Ordesa y Monte Perdido, am Eingang zu dem wohl schönsten Tal der Pyrenäen, dem Valle de Ordesa.

Es führt fast kein Weg an Broto vorbei, wenn du den achtgrößten Nationalpark Spaniens kennenlernen willst und dir das Tal Valle de Bujaruelo oder den majestätischen Berg Mondarruego mit 2848 Metern aus nächster Nähe anschauen möchtest. Doch nicht nur deshalb lohnt sich ein Stopp in dem kleinen Ort am Ufer des rauschenden Flusses Ara, denn das Dorf ist aufgrund seiner gotischen Bauten und Naturschönheiten ein beliebtes Ziel für Tagesausflügler.

Mittelalterliche Brücken, kleine Kirchen und ein historisches Gefängnis

Ab wann genau sich Broto als Ort bezeichnet, weiß man nicht genau. Sicher ist jedoch, dass das kleine Dorf zusammen mit Torla ab dem 13. Jahrhundert weitestgehende Unabhängigkeit von den Königen von Aragonien genießt und sich im Gegenzug um die Grenze zu Frankreich kümmert, die man über die Route San Nicolás de Bujaruelo durch das Tal Valle de Bujaruelo noch immer erreicht. Aufgrund seiner historischen Bedeutung, besitzt Broto seinen ganz eigenen Charme mit einem alten Gefängnis direkt neben der alten Brücke über den Fluss Ara, die zu Zeiten des Bürgerkrieges weggesprengt worden war. Dann gibt es da noch die alte romanische Brücke über den Fluss Sorrosal sowie zwei Kirchen in Broto und Oto, die du dir ansehen kannst. Mehr Informationen dazu kannst du dir in der kleinen Touristeninformation in Broto einholen.

Wasserfall Sorrosal mit Klettersteig

Ich habe mir sicherlich eine der besten Jahreszeiten ausgesucht, um den Wasserfall Sorrosal in Broto in seinem ganzen Ausmaß genießen zu können. Denn gerade im Herbst rauschen zig Wasserfälle von den Pyrenäen ins Tal hinab. So auch der Sorrosal, der mit seinen über 90 Metern Höhe ein ziemlich beeindruckendes Exemplar ist. Der Weg vom Ort bis zur Cascada de Sorrosal dauert nur wenige Minuten und eignet sich deshalb besonders gut für einen Spaziergang mit Kindern. Er führt vor der kleinen Brücke Richtung Oto rechts am Fluss Sorrosal entlang und bietet sogar die Möglichkeit bei den 300 Metern Wegstrecke noch eine Pause bei der Ziegenfarm La Cañabla zu machen. Die Besitzer bieten kleine Führungen an und verkaufen außerdem ihren hausgemachten Ziegenkäse.

Nach den 300 Metern stehst du direkt unterhalb des Wasserfalls Sorrosal und kannst dich von den Wassermassen ein bisschen nass spritzen lassen. Geformt wurde das Naturschauspiel durch das Abtauen eines Gletschers vor mehr als 30 000 Jahren, dessen Wasser nach und nach eine Art Kanal im Gestein der Felsen hinterlassen hat. Angeblich soll man hier auch Meeresfossilien finden können. Du kannst dich ja mal auf die Suche begeben.

Wenn du ein bisschen mehr Action möchtest, ist sicherlich der Klettersteig am Wasserfall entlang etwas für dich, der von der Gemeinde Oto in Kooperation mit der Firma Aventuras Pirenaicas in den Fels gebaut wurde. Er besteht aus zwei Teilen, dem KI und K3. Ersterer ist für Neulinge und Familien geeignet und kann bereits ab 6 Jahren erklettert werden. Ich selbst konnte den Steig mit meinem kleinen Sohn im Schlepptau leider nicht ausprobieren, allerdings gibt es hier eine ausführliche Beschreibung der Route. Im Sommer wird eine kleine Gebühr für die Nutzung verlangt, im Winter ist die Via Ferrata geschlossen. Falls du den Steig mit Experten besteigen möchtest, kann ich dir diese Guides empfehlen, die die Route selbst geschraubt haben.

Klick auf die Bilder, um sie zu vergrößern.

Auf dem Jakobsweg bis nach Oto

Das hört sich jetzt nach einer mehrtägigen Wanderung an. Eigentlich aber liegt der kleine Weiler Oto, der zur Gemeinde Broto gezählt wird, nur wenige Minuten vom 500-Einwohner-Ort entfernt. Etwa 10 Minuten dauert der Spaziergang, den du hinter der Brücke über den Sorrosal auf einem Teil des Jakobswegs machen kannst. Ein hübscher, Kopfsteinpflasterweg, der zwischen den grünen Hecken immer mal wieder einen weiten Blick über die Wiesen und Fluss Ara frei gibt.

In Oto leben noch knapp 70 Einwohner, viele streichelfreudige Katzen und es gibt fast mehr touristische Unterkünfte als Wohnhäuser sowie einen angrenzenden Campingplatz, der erstaunlich gut ausgestattet ist. Zwar hast du nach wenigen Minuten in Oto alles gesehen, trotzdem empfehle ich dir einen Spaziergang dorthin. Mich hat die besondere Atmosphäre und Stille dort sofort begeistert.

Lokale in Broto

Nun kommen wir aber zu den wirklich wichtigen Dingen, den zu probierenden Geschmäckern in und um Broto. Für mich als Brotbegeisterte darf natürlich die Empfehlung für die einzige Bäckerei mit selbstgebackenem Brot im Tal nicht fehlen. Dann habe ich noch herausragenden Käse in der Käserei Bal de Broto probiert und habe im Restaurant Balcón del Pirineo bei traumhaften Aussichten über die Pyrenäen geschlemmt.

The post Broto und Oto: Ein verschlafener Weiler, selbstgemachter Käse und ein 30 Meter hoher Wasserfall first appeared on Ruta Ñ.

Torla-Ordesa: Das Tor zum Nationalpark Ordesa y Monte Perdido oder das Tal der Farben

Katharina — Wed, 28 Jun 2023 08:24:09 +0000

Eisig sticht das weiße Bergmassiv aus den grünen Tannenwäldern heraus. Imposant ist es von dem kleinen Weiler Torla-Ordesa aus sichtbar. Es ist das erste Mal, dass sich der beeindruckende Berg Mondarruego in diesem Jahr im Schneefrack zeigt. Die Tage zuvor, lag er in dicke Wolken gehüllt als wollte er sich wärmen für die bevorstehende Jahreszeit.

Jetzt verstehe ich sofort, warum die Menschen, denen ich von meiner Reise ins Tal Valle de Ordesa erzählte, leuchtende Augen bekamen. Zu jeder Jahreszeit ist das üppig bewachsene Tal mit dem dahinter aufragenden Berg Mondarruego ein Augenschmaus. Doch speziell jetzt im Herbst scheint das weiche Sonnenlicht die Natur im Valle de Ordesa noch ein bisschen mehr zu verzaubern. Die Laubbäume leuchten in den schönsten Farben, der Tafelberg glänzt mit seinem ersten Schnee jungfräulich weiß und der Fluss Ara zeigt sich in einem Türkis, das blendet.

Die Scheiben in meiner Unterkunft sind beschlagen als ich die dicken Holzverschläge öffne. Endlich lassen sich die Temperaturen nieder, auf die hier im Ort schon so lange gewartet wurde. Es sind die, die im November in den Pyrenäen längst überfällig waren. Der elfte Monat des Jahres ist für die 300 Einwohner in Torla und auch in den angrenzenden Weilern der Monat der Vorbereitung auf die Wintersaison. Einige der kleinen Läden im Ort sind geschlossen, viele Restaurants öffnen jetzt nur am Wochenende. Eine friedliche Ruhe durchzieht das Valle de Ordesa, eines der schönsten Täler in den spanischen Pyrenäen. Nur der Fluss Ara rauscht in atemberaubender Lautstärke das Tal hinab gen Aínsa und transportiert das eisblaue Wasser der zig Wasserfälle vom Berg hinunter. Mit seinen endlosen Stromschnellen eignet er sich perfekt zum Rafting.

Jetzt, wo die Touristen abgereist sind und dem Nationalpark Ordesa und Monte Perdido eine kleine Atempause gönnen, sind die Chefinnen im Tal wieder die Kühe. Mit ihrem dunkelbraunen Fell und der hellen Partie um das Maul, sehen sie aus wie aus einem Werbespot für Schweizer Schokolade. Jede von ihnen trägt eine Glocke, damit sie bei ihren Streifzügen durch die Wälder und Berge nicht verloren gehen. Seit Jahrhunderten gehört diesen Damen das Terrain. Auch deshalb ist der Nationalpark an der Grenze zu Frankreich und darüber hinaus seit 1997 Weltkultur- und Naturerbe der UNESCO. Die Kühe verbringen den Frühling und Herbst auf den Bergwiesen sowohl dies- als auch jenseits der Grenze und halten dadurch die in Europa so selten gewordene, traditionelle Almwirtschaft aufrecht. Zusammen mit der geologischen Einzigartigkeit, schließlich ist der Monte Perdido (zu Deutsch: verlorener Berg) der höchste Kalksteinberg Europas, und der Schönheit der Region, stufte das Komitee der UNESCO diesen Ort als besonders schützenswert ein.

Torla-Ordesa: Idealer Ausgangspunkt um den Nationalpark Ordesa und Monte Perdido zu entdecken

Guter Ausgangspunkt für die Erholung und die Erkundung im Valle de Ordesa ist der Ort Torla-Ordesa. Einst vermutlich im Mittelalter von Hirten gegründet, lebt das kleine 300-Einwohner-Dorf heute vom Tourismus. Hier gibt es einige gemütliche Betten und auch Restaurants, die sowohl ausgehungerte Wanderer als auch den feinen Gaumen begeistern. Über die Sommermonate fährt von hier ein öffentlicher Bus ab, der Wanderer bis nach oben zum Nationalpark bringt. Jetzt macht auch er eine wohlverdiente Pause und ich muss den eigenen Wagen nehmen, um mir den imposanten Berg, den ich aus meinem Schlafzimmerfenster sehe, aus der Nähe zu betrachten. Mir kommt das gelegen, schließlich will ich mir auch das Tal Valle de Bujaruelo ansehen, das links von dem schneebedeckten Tafelberg beginnt.

Valle de Bujaruelo

Mehr als eine halbe Stunde fährt man am Fluss Ara entlang durch gelbe, rot und orange gefärbte Bäume, bis man die Hütte Refugio Bujaruelo erreicht. Sie ist die letzte mittelalterliche Schutzhütte, die es in den aragonischen Pyrenäen noch gibt. Das kleine Haus bietet Schutz und Übernachtung für Wanderer und serviert Gerichte mit Produkten aus der Region. Solltest du deinen Camper dabei haben, kannst du hier auch auf einem kleinen Campingplatz übernachten. Hinter der Schutzhütte führt eine römische, steinerne Brücke über den eisblauen Fluss und gibt so Möglichkeit in die verschiedenen Wanderwege, die hier entlang gehen, einzusteigen. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und ermöglichte den Warenaustausch zwischen Frankreich und Spanien in dieser Region. Einige der Wanderwege, die du hier beginnen kannst, findest du auf dem Blog des Refugio mit Links zu den Karten auf Wikiloc. Aber auch wenn du nicht wandern möchtest, ist das Valle de Bujaruelo ein Muss! Das Tal gilt als eines der schönsten in den Pyrenäen – mit Worten ist diese Schönheit nur schwer zu beschreiben.

Valle de Ordesa

Streng genommen nennt sich nicht das ganze Tal vor dem Berg Mondarruego Valle de Ordesa. Stattdessen verläuft dieses quer vor dem Berg und anderen bis über 3000 Meter hohe Gipfel wie den Gabieto oder den Taillón. Das Tal erlaubt uns den Zugang zum Nationalpark Ordesa y Monte Perdido, den Einstieg zu diversen Wanderrouten und wunderschöne Aussichtspunkte über den Fluss Arazas und seine zig Wasserfälle. Nach einer etwa 20-minütigen Fahrt erreichst du den Parkplatz im Park, an dem es eine kleine Bar und auch ein Infozentrum gibt, in dem du dich über Wanderwege und Wetterbedingungen informieren kannst. Vom Parkplatz aus startet einer der bekanntesten und schönsten Wanderwege der Pyrenäen, der Cola de Caballo (Pferdeschweif). Entlang des Flusses Arazas, wird einem von steilen Wasserfällen über durch Gletscher geformte Felswände und üppige Wiesen alles geboten, was das Valle de Ordesa so besonders macht. Die Wanderung dauert insgesamt etwa 5.30h und hat eine Länge von 17,5 km. Ein absolutes Muss im Nationalpark Ordesa y Monte Perdido.

Historischer Wanderweg: La Ruta de los Hospitalarios

Dieser malerische Wanderweg wurde mir sofort empfohlen, als ich mich in Torla nach einfachen und schönen Routen erkundigte. Der Weg führt vom Refugio Bujaruelo am Fluss Ara entlang bis nach Oto. Entstanden ist er durch den religiösen Orden San Juan de Jersualén, die sich im 12. Jahrhundert in Oto niederließen, um von dort aus Pilgerer zu versorgen, die über Frankreich nach Spanien wanderten. Sie waren es übrigens auch, die die Schutzhütte Refugio Bujaruelo erbauten sowie die kleine Kirche im Weiler Oto. Der Wanderweg ist ca. 11 Kilometer lang und durchquert Torla, während er sich kaum vom Fluss Ara entfernt. Da es sich um keine Rundtour handelt, muss man den Weg entweder vollständig hin und zurück laufen, oder aber man läuft ein Teilstück, wie zum Beispiel von Oto nach Torla oder vom Refugio bis nach Torla.

Regionale Küche und typische Gerichte in den aragonischen Pyrenäen

Wie sollte es anders sein, mitten in den Pyrenäen sind die Gerichte herausragend, die eben in die Berge gehören und das sind Rezepte mit Rindfleisch oder Lamm. Solltest du das gerne essen, empfehle ich dir Chuletas oder Costillas de Ternasco de Aragón zu probieren, also Koteletts oder Rippchen vom Milchlamm. Typisch sind hier zur Herbstzeit natürlich auch verschiedene Pilzgerichte und der Käse ist hier überall einfach köstlich. Der findet natürlich auch seinen Weg in die besten Nachtische der Region. Probiere dich am besten durch Käsekuchen, Ricotta-Varianten und Joghurtzubereitungen. Im Valle de Ordesa kann man wirklich gut essen.

Restaurants in Torla

The post Torla-Ordesa: Das Tor zum Nationalpark Ordesa y Monte Perdido oder das Tal der Farben first appeared on Ruta Ñ.

Wandern zwischen Elefanten und Schnecken

Katharina — Mon, 06 Mar 2023 09:34:51 +0000

Nicht mal eine Stunde braucht der Bus zwischen dem Platz Plaza Castilla in Madrid und dem kleinen Örtchen Manzanares el Real, das eingequetscht zwischen einem großen Stausee und hoch aufragenden Felsen direkt am Eingang des Nationalparks Sierra de Guadarrama liegt. Kaum eine Hauptstadt der Welt liegt so nah an einem Naturschutzgebiet. Der Park ist einer von insgesamt 15 in Spanien und darf sich aufgrund seiner knapp 34.000 Hektar als der fünftgrößte bezeichnen. Zu ihm gehört La Pedriza, die größte zusammenhängende Granitformation Europas, und gerade deshalb ist der Park bei Kletterern, Mountainbikern und Wanderern gleichermaßen beliebt.

Pünktlich um 9.00 Uhr fährt der Bus 724 am großen Busbahnhof unterhalb des Platzes Plaza Castilla los. Jede halbe Stunde startet einer seiner Art in Richtung Norden, zu ebenden Bergen, die man schon von Madrid aus sehen kann. Anders als die meisten Busse, hält dieser nicht an jeder Gießkanne an, sondern bleibt auf der Autobahn und ist um ca. 9.40 Uhr an der Haltestelle unterhalb der Burg Castillo de los Mendoza. Hier ausgestiegen, kann man sich entweder noch einen Wachmacher auf dem angrenzenden Marktplatz von Manzanares el Real bestellen oder hoffen, dass einen der Anstieg in Richtung «Pedri», wie die Einwohner des Bergortes liebevoll La Pedriza nennen, die Energie in den Körper treibt.

Die wichtigsten Daten

Der Weg ist einfach zu finden und wenig rutschig. Trotzdem erfordern die längeren, steilen Anstiege Kondition.

Die Rundwanderung ist insgesamt 6 km lang, bei einem Höhenunterschied von 420 Metern. Festes Schuhwerk ist in jedem Fall erforderlich.

Man sollte etwa 3 Stunden ab Einstieg in den Wanderweg Senda de Maeso einplanen.

Die beste Jahreszeit ist definitiv der Frühling (zwischen März und Mai), wenn die Zistrosen blühen und die Sonne noch nicht so heiß ist. Die Wanderung bietet kaum Schatten und nur wenige Möglichkeiten Wasser aufzufüllen.

Am besten nimmt man Kinder auf dieser Wanderung in einer Kraxe mit. Bei größeren Kindern sollte man individuell nach Kondition schauen, ob der Anstieg zu schaffen ist.

Rundwanderung zum Elefantito

Der Ausgangspunkt der Wanderroute zum Elefantito (kleiner Elefant) ist leicht gefunden. Vom Marktplatz aus geht es immer leicht bergauf bis zu einem kleinen Kreisel, von wo aus ich mich links halte, entlang des kleinen Baches Arroyo Cortecero, bis ich zu einer Treppe gelange. Diese bestiegen, geht es weiter den Berg zwischen den Häusern hinauf. Majestätisch erhebt sich mittlerweile der Yelmo vor mir, ein rund geformter Fels, der aus der Masse der Felsen heraustritt. Entschieden laufe ich immer weiter auf ihn zu. Bergauf, versteht sich. An einer der Laternenmasten fällt mir eine weiß-gelbe Kennzeichnung auf. Ich bin also noch auf dem richtigen Weg, dem Wanderweg „Senda de Maeso“. Endlich enden die Häuser links und rechts von mir und hinter einer kleinen Mauer beginnt die Landschaft, die wie aus einem Western geschnitten zu sein scheint.

Spätestens ab hier muss ich immer gut auf die weiß-gelbe Kennzeichnung achten, damit ich mich zwischen den vielen ähnlich aussehenden Felsen nicht verliere. Während die Aasgeier in großen Kreisen über mir gleiten, habe ich bei diesem steilen Anstieg nur den Yelmo im Blick. Auf halber Strecke nach oben mache ich eine Pause und schaue zum ersten Mal nach unten. Der Blick über Manzanares el Real und den dahinter liegenden Stausee Santillana ist sagenhaft. Mit etwas Glück kann man sogar die Türme vom Plaza Castilla in der Ferne sehen. Alles ist ruhig. Würde ich hier leben, käme ich jeden Tag hier hinauf, um die Stille in mich aufzusaugen. Langsam verstehe ich, warum Manzanares el Real ein kleiner Ort voller Yogis ist.

Nach einer etwas ebeneren Wegstrecke, zeigen sich auf der linken Seite im Tal die Dächer des Viertels „Barrio de las Flores“, das noch immer zu Manzanares el Real gehört. Oberhalb liegen in der Ferne die drei Türme, die zum Skigebiet Puerto de Navacerrada gehören. Alles um sie herum ist schneebedeckt. Weiter geht’s bergauf, bis sich irgendwann links eine kleine Ebene eröffnet. Der Ausblick von hier lohnt sich. Und wenn du leise bist, kannst du vielleicht sogar eine Herde Spanischer Bergziegen überraschen. Von denen gibt es in der Sierra de Guadarrama mittlerweile so viele, dass sie sich aufführen, als seien sie die Chefs hier. Angst haben sie nur noch wenig. Gerade deshalb solltest du Ausschau halten, ob auch junge Ziegen dabei sind. Der Bogen um sie herum sollte dann möglichst groß sein.

Beste Wanderzeit Frühling oder Herbst

Noch ein kleiner Anstieg und ich quere die Gran Cañada; eine breite, mit Gras bewachsene Ebene. Im Frühjahr ist es hier besonders feucht und man hat die Chance diverse kleine Wasserfälle und Bäche zu sehen. Beste Wanderzeit ist im Nationalpark der Frühling oder der Herbst. Während man im Sommer hier nach kurzer Zeit einen Hitzeschlag bekäme, kann der Winter einen auf über 1000 Metern schon mal mit Schnee überraschen. Der vielleicht schönste Monat für eine Wanderung durch die Pedriza ist der Mai. Dann nämlich blühen die Zistrosen zu abertausenden und verbreiten ihren so verführerischen Duft. Dabei hat man das Gefühl durch ein Meer aus weißen Blüten zu schwimmen. So viele von den Pflanzen stehen zwischen den Felsen.

Jetzt geht es nur noch ein kleines Stück den Berg hinauf und weiter auf dem weiß-gelben Wanderweg. Am kleinen Wasserfall Chorrea de Vielena vorbei, verläuft der Weg weiter bis zur Schnecke, die stolz auf einem der Felsen thront. Nach ihr geht links ein Weg ab, der mich über eine grasbewachsene Ebene direkt zum Elefanten bringt. Mit seinem langen Rüssel und den großen Ohren ist er nicht zu verfehlen.

Kurz hinter dem steinernen Savannentier öffnen sich die Felsen und geben den Blick frei auf das Tal von El Tranco, durch das der kleine Fluss Manzanares fließt. Der Abstieg bis zur Gran Cañada zurück ist unkompliziert, trittsicher sollte man trotzdem sein. Zwischendurch spürt man immer mal wieder kleine Steinchen unter den dicken Sohlen. Auf der breiten Ebene angekommen, kann man sich rechts für einen etwas längeren Rundweg durch El Tranco entscheiden oder links auf der Gran Cañada wandern, bis man wieder den Aufstiegsweg erreicht.

Die Rundwanderung mit dem gleichen Abstieg wie Aufstieg dauert ca. drei Stunden und ist auch mit Kindern gut machbar. Sie bietet eine ideale Möglichkeit, um die Steine der Pedriza auf sich wirken zu lassen und in den vielen Formen und Biegungen der Felsen die verrücktesten Dinge zu erkennen. Einkehren lohnt es sich im Restaurante Parra, in dem es traditionelle Gerichte zu angemessenen Preisen gibt oder in La Variable, deren Konzept auf lokalen Bio-Zutaten basiert.

GPS Track

The post Wandern zwischen Elefanten und Schnecken first appeared on Ruta Ñ.