ordesa y monte perdido - Ruta Ñ

Broto und Oto: Ein verschlafener Weiler, selbstgemachter Käse und ein 30 Meter hoher Wasserfall

Katharina — Fri, 30 Jun 2023 06:00:00 +0000

Steinerne, grau-schwarze Gebäude, ein atemberaubender Blick auf den Nationalpark Ordesa y Monte Perdido und ein verschlafener Weiler, in dem allein Schafe, Kühe und Katzen zu wohnen scheinen – das ist das 500-Seelen-Dorf Broto mit seinem angrenzenden Ort Oto. Die kleine Gemeinde liegt vor den Toren des beeindruckenden Nationalparks Ordesa y Monte Perdido, am Eingang zu dem wohl schönsten Tal der Pyrenäen, dem Valle de Ordesa.

Es führt fast kein Weg an Broto vorbei, wenn du den achtgrößten Nationalpark Spaniens kennenlernen willst und dir das Tal Valle de Bujaruelo oder den majestätischen Berg Mondarruego mit 2848 Metern aus nächster Nähe anschauen möchtest. Doch nicht nur deshalb lohnt sich ein Stopp in dem kleinen Ort am Ufer des rauschenden Flusses Ara, denn das Dorf ist aufgrund seiner gotischen Bauten und Naturschönheiten ein beliebtes Ziel für Tagesausflügler.

Mittelalterliche Brücken, kleine Kirchen und ein historisches Gefängnis

Ab wann genau sich Broto als Ort bezeichnet, weiß man nicht genau. Sicher ist jedoch, dass das kleine Dorf zusammen mit Torla ab dem 13. Jahrhundert weitestgehende Unabhängigkeit von den Königen von Aragonien genießt und sich im Gegenzug um die Grenze zu Frankreich kümmert, die man über die Route San Nicolás de Bujaruelo durch das Tal Valle de Bujaruelo noch immer erreicht. Aufgrund seiner historischen Bedeutung, besitzt Broto seinen ganz eigenen Charme mit einem alten Gefängnis direkt neben der alten Brücke über den Fluss Ara, die zu Zeiten des Bürgerkrieges weggesprengt worden war. Dann gibt es da noch die alte romanische Brücke über den Fluss Sorrosal sowie zwei Kirchen in Broto und Oto, die du dir ansehen kannst. Mehr Informationen dazu kannst du dir in der kleinen Touristeninformation in Broto einholen.

Wasserfall Sorrosal mit Klettersteig

Ich habe mir sicherlich eine der besten Jahreszeiten ausgesucht, um den Wasserfall Sorrosal in Broto in seinem ganzen Ausmaß genießen zu können. Denn gerade im Herbst rauschen zig Wasserfälle von den Pyrenäen ins Tal hinab. So auch der Sorrosal, der mit seinen über 90 Metern Höhe ein ziemlich beeindruckendes Exemplar ist. Der Weg vom Ort bis zur Cascada de Sorrosal dauert nur wenige Minuten und eignet sich deshalb besonders gut für einen Spaziergang mit Kindern. Er führt vor der kleinen Brücke Richtung Oto rechts am Fluss Sorrosal entlang und bietet sogar die Möglichkeit bei den 300 Metern Wegstrecke noch eine Pause bei der Ziegenfarm La Cañabla zu machen. Die Besitzer bieten kleine Führungen an und verkaufen außerdem ihren hausgemachten Ziegenkäse.

Nach den 300 Metern stehst du direkt unterhalb des Wasserfalls Sorrosal und kannst dich von den Wassermassen ein bisschen nass spritzen lassen. Geformt wurde das Naturschauspiel durch das Abtauen eines Gletschers vor mehr als 30 000 Jahren, dessen Wasser nach und nach eine Art Kanal im Gestein der Felsen hinterlassen hat. Angeblich soll man hier auch Meeresfossilien finden können. Du kannst dich ja mal auf die Suche begeben.

Wenn du ein bisschen mehr Action möchtest, ist sicherlich der Klettersteig am Wasserfall entlang etwas für dich, der von der Gemeinde Oto in Kooperation mit der Firma Aventuras Pirenaicas in den Fels gebaut wurde. Er besteht aus zwei Teilen, dem KI und K3. Ersterer ist für Neulinge und Familien geeignet und kann bereits ab 6 Jahren erklettert werden. Ich selbst konnte den Steig mit meinem kleinen Sohn im Schlepptau leider nicht ausprobieren, allerdings gibt es hier eine ausführliche Beschreibung der Route. Im Sommer wird eine kleine Gebühr für die Nutzung verlangt, im Winter ist die Via Ferrata geschlossen. Falls du den Steig mit Experten besteigen möchtest, kann ich dir diese Guides empfehlen, die die Route selbst geschraubt haben.

Klick auf die Bilder, um sie zu vergrößern.

Auf dem Jakobsweg bis nach Oto

Das hört sich jetzt nach einer mehrtägigen Wanderung an. Eigentlich aber liegt der kleine Weiler Oto, der zur Gemeinde Broto gezählt wird, nur wenige Minuten vom 500-Einwohner-Ort entfernt. Etwa 10 Minuten dauert der Spaziergang, den du hinter der Brücke über den Sorrosal auf einem Teil des Jakobswegs machen kannst. Ein hübscher, Kopfsteinpflasterweg, der zwischen den grünen Hecken immer mal wieder einen weiten Blick über die Wiesen und Fluss Ara frei gibt.

In Oto leben noch knapp 70 Einwohner, viele streichelfreudige Katzen und es gibt fast mehr touristische Unterkünfte als Wohnhäuser sowie einen angrenzenden Campingplatz, der erstaunlich gut ausgestattet ist. Zwar hast du nach wenigen Minuten in Oto alles gesehen, trotzdem empfehle ich dir einen Spaziergang dorthin. Mich hat die besondere Atmosphäre und Stille dort sofort begeistert.

Lokale in Broto

Nun kommen wir aber zu den wirklich wichtigen Dingen, den zu probierenden Geschmäckern in und um Broto. Für mich als Brotbegeisterte darf natürlich die Empfehlung für die einzige Bäckerei mit selbstgebackenem Brot im Tal nicht fehlen. Dann habe ich noch herausragenden Käse in der Käserei Bal de Broto probiert und habe im Restaurant Balcón del Pirineo bei traumhaften Aussichten über die Pyrenäen geschlemmt.

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Aínsa: Mittelalterliche Häuser vor den aufragenden Pyrenäen in einem der schönsten Orte Spaniens

Katharina — Thu, 29 Jun 2023 06:00:00 +0000

Schmale Kopfsteinpflastergassen, Häuser aus dunklen großen Steinen mit Schieferdächern und kleinen Balkonen von denen bunte Blumen wasserfallartig herunter wachsen – das ist Aínsa. Der malerische Ort auf der Anhöhe vor den südlichen Ausläufern der Pyrenäen, gerahmt von den zwei Flüssen, dem Ara und dem Cinca steht nicht ohne Grund auf der Liste der Pueblos más bonitos de España, der der schönsten Dörfer Spaniens.

Alte Gassen und Steinhäuser: Entdecke die historische Altstadt

Ein bisschen fühlt man sich wie in einem Buch von Harry Potter, wenn man durch die engen Gassen von Aínsa spaziert, die sich durch die mittelalterlichen Häuser des Dorfes schlängeln. Mich würde es nicht wundern, wenn sich neben mir plötzlich der kleine geheimnisvolle Pub mit der schweren Holztür und dem gedimmten Licht aus dem Zaubererbuch auftun würde. Aínsa hat etwas geheimnisvolles, magisches an sich und verbreitet gleichzeitig eine Gemütlichkeit, die mir Lust macht, mich hier eine Weile niederzulassen.

Etwa eine Stunde flussabwärts liegt Aínsa vom Nationalpark Ordesa y Monte Perdido entfernt. Wann genau der kleine, so strategisch gelegenen Ort in der Provinz Huesca, Aragonien entstanden ist, weiß niemand. Jedoch bildete er ab dem 11. Jahrhundert die Hauptstadt der Grafschaft Sobrarbe, die zum damals existierenden Königreich Aragoniens gehörte. Sicherlich ist dieser Status dafür verantwortlich, dass sich Aínsa heute so pittoresk und malerisch präsentiert.

Geschützt wird der kleine Ort von einer mächtigen Stadtmauer mit fünf Eingängen, die teilweise bestiegen werden kann. Sie wurde im 14. und 15. Jahrhundert erweitert und mit der heute noch erhaltenen Festung von Aínsa verbunden. Der älteste Teil dieser Burg stammt aus dem 11. Jahrhundert und soll angeblich auf den Überresten von Bauten der Araber errichtet worden sein. Andere Quellen zweifeln die Präsenz der Araber in dieser Region Spaniens jedoch an, weshalb die Entstehung des Ortes Aínsa ungeklärt bleibt. Heute wird die Festung für touristische Zwecke genutzt und beherbergt ein Eco Museum über die Flora und Fauna der Pyrenäen und eine Touristeninformation.

Hinter der Burg befindet sich umgeben von den charakteristischen Häusern Aínsas der Hauptplatz, der Plaza Mayor. Er stammt aus der Blütezeit des Dorfes, dem 12. und 13. Jahrhundert, und gilt als einer der besterhaltenen mittelalterlichen Plätze in Spanien. Hier grenzen kleine Restaurants und Geschäfte an und es beginnen die einzigen zwei Straßen des Ortes.

Läufst du diese entlang, wirst du weitere schöne Geschäfte und eine Kirche aus dem 11. Jahrhundert entdecken. Einen der schönsten Ausblicke von Aínsa aus gibt es am Aventadero de Gerbe, dem Platz, an dem ursprünglich die Spreu vom Weizen getrennt wurde. Ein steinerner Bogen gibt den Blick über das leuchtende, transparente Wasser des Stausees Embalse de Mediano frei. Gerade in der Abenddämmerung ist dieser Ort am schönsten, dann nämlich, wenn die Sonne im blauen Wasser versinkt.

Naturschönheiten: Pyrenäenpanorama und Outdoor-Abenteuer

Aínsa ist nicht nur politisch und militärisch strategisch gelegen, sondern auch für Outdoorbegeisterte ein idealer Ausgangspunkt, um die Pyrenäen Aragoniens kennenzulernen. Der kleine Ort liegt direkt zwischen dem Nationalpark Ordesa y Monte Perdido im Nordwesten, dem Naturpark Parque Natural Posets Maladeta mit dem höchsten Berg der Pyrenäen, dem Aneto, im Nordosten und dem Naturpark Parque Natural de la Sierra de Cañones de Guara. Dort beispielsweise, wo sich der höchste Berg der Pyrenäen und der dritthöchste Spaniens befindet, gibt es unzählige Wasserfälle, 13 Gletscher und knapp 100 Gletscherseen, die darauf warten, erkundet zu werden. Zu diesem Naturpark werden auch die schönen Orte Gistaín und San Juan de Plan gezählt, die du dir laut der Gastgeber der Unterkunft O Chardinet d’a Formiga unbedingt ansehen solltest.

Außerdem sind in Aínsa unzählige Outdoorfirmen ansässig, die Erlebnisse in den Bergen, auf dem Wasser oder in der Luft anbieten.

Schlemmen und Genießen: Kulinarische Entdeckungen für Feinschmecker

Zwar war mein Sohn am Tag meines Besuches in Aínsa so müde, dass ich mich nicht selbst von der Gastronomie des Ortes überzeugen konnte, trotzdem wurden mir von Anwohnern ein paar Tipps für Dich mit auf den Weg gegeben.

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Torla-Ordesa: Das Tor zum Nationalpark Ordesa y Monte Perdido oder das Tal der Farben

Katharina — Wed, 28 Jun 2023 08:24:09 +0000

Eisig sticht das weiße Bergmassiv aus den grünen Tannenwäldern heraus. Imposant ist es von dem kleinen Weiler Torla-Ordesa aus sichtbar. Es ist das erste Mal, dass sich der beeindruckende Berg Mondarruego in diesem Jahr im Schneefrack zeigt. Die Tage zuvor, lag er in dicke Wolken gehüllt als wollte er sich wärmen für die bevorstehende Jahreszeit.

Jetzt verstehe ich sofort, warum die Menschen, denen ich von meiner Reise ins Tal Valle de Ordesa erzählte, leuchtende Augen bekamen. Zu jeder Jahreszeit ist das üppig bewachsene Tal mit dem dahinter aufragenden Berg Mondarruego ein Augenschmaus. Doch speziell jetzt im Herbst scheint das weiche Sonnenlicht die Natur im Valle de Ordesa noch ein bisschen mehr zu verzaubern. Die Laubbäume leuchten in den schönsten Farben, der Tafelberg glänzt mit seinem ersten Schnee jungfräulich weiß und der Fluss Ara zeigt sich in einem Türkis, das blendet.

Die Scheiben in meiner Unterkunft sind beschlagen als ich die dicken Holzverschläge öffne. Endlich lassen sich die Temperaturen nieder, auf die hier im Ort schon so lange gewartet wurde. Es sind die, die im November in den Pyrenäen längst überfällig waren. Der elfte Monat des Jahres ist für die 300 Einwohner in Torla und auch in den angrenzenden Weilern der Monat der Vorbereitung auf die Wintersaison. Einige der kleinen Läden im Ort sind geschlossen, viele Restaurants öffnen jetzt nur am Wochenende. Eine friedliche Ruhe durchzieht das Valle de Ordesa, eines der schönsten Täler in den spanischen Pyrenäen. Nur der Fluss Ara rauscht in atemberaubender Lautstärke das Tal hinab gen Aínsa und transportiert das eisblaue Wasser der zig Wasserfälle vom Berg hinunter. Mit seinen endlosen Stromschnellen eignet er sich perfekt zum Rafting.

Jetzt, wo die Touristen abgereist sind und dem Nationalpark Ordesa und Monte Perdido eine kleine Atempause gönnen, sind die Chefinnen im Tal wieder die Kühe. Mit ihrem dunkelbraunen Fell und der hellen Partie um das Maul, sehen sie aus wie aus einem Werbespot für Schweizer Schokolade. Jede von ihnen trägt eine Glocke, damit sie bei ihren Streifzügen durch die Wälder und Berge nicht verloren gehen. Seit Jahrhunderten gehört diesen Damen das Terrain. Auch deshalb ist der Nationalpark an der Grenze zu Frankreich und darüber hinaus seit 1997 Weltkultur- und Naturerbe der UNESCO. Die Kühe verbringen den Frühling und Herbst auf den Bergwiesen sowohl dies- als auch jenseits der Grenze und halten dadurch die in Europa so selten gewordene, traditionelle Almwirtschaft aufrecht. Zusammen mit der geologischen Einzigartigkeit, schließlich ist der Monte Perdido (zu Deutsch: verlorener Berg) der höchste Kalksteinberg Europas, und der Schönheit der Region, stufte das Komitee der UNESCO diesen Ort als besonders schützenswert ein.

Torla-Ordesa: Idealer Ausgangspunkt um den Nationalpark Ordesa und Monte Perdido zu entdecken

Guter Ausgangspunkt für die Erholung und die Erkundung im Valle de Ordesa ist der Ort Torla-Ordesa. Einst vermutlich im Mittelalter von Hirten gegründet, lebt das kleine 300-Einwohner-Dorf heute vom Tourismus. Hier gibt es einige gemütliche Betten und auch Restaurants, die sowohl ausgehungerte Wanderer als auch den feinen Gaumen begeistern. Über die Sommermonate fährt von hier ein öffentlicher Bus ab, der Wanderer bis nach oben zum Nationalpark bringt. Jetzt macht auch er eine wohlverdiente Pause und ich muss den eigenen Wagen nehmen, um mir den imposanten Berg, den ich aus meinem Schlafzimmerfenster sehe, aus der Nähe zu betrachten. Mir kommt das gelegen, schließlich will ich mir auch das Tal Valle de Bujaruelo ansehen, das links von dem schneebedeckten Tafelberg beginnt.

Valle de Bujaruelo

Mehr als eine halbe Stunde fährt man am Fluss Ara entlang durch gelbe, rot und orange gefärbte Bäume, bis man die Hütte Refugio Bujaruelo erreicht. Sie ist die letzte mittelalterliche Schutzhütte, die es in den aragonischen Pyrenäen noch gibt. Das kleine Haus bietet Schutz und Übernachtung für Wanderer und serviert Gerichte mit Produkten aus der Region. Solltest du deinen Camper dabei haben, kannst du hier auch auf einem kleinen Campingplatz übernachten. Hinter der Schutzhütte führt eine römische, steinerne Brücke über den eisblauen Fluss und gibt so Möglichkeit in die verschiedenen Wanderwege, die hier entlang gehen, einzusteigen. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und ermöglichte den Warenaustausch zwischen Frankreich und Spanien in dieser Region. Einige der Wanderwege, die du hier beginnen kannst, findest du auf dem Blog des Refugio mit Links zu den Karten auf Wikiloc. Aber auch wenn du nicht wandern möchtest, ist das Valle de Bujaruelo ein Muss! Das Tal gilt als eines der schönsten in den Pyrenäen – mit Worten ist diese Schönheit nur schwer zu beschreiben.

Valle de Ordesa

Streng genommen nennt sich nicht das ganze Tal vor dem Berg Mondarruego Valle de Ordesa. Stattdessen verläuft dieses quer vor dem Berg und anderen bis über 3000 Meter hohe Gipfel wie den Gabieto oder den Taillón. Das Tal erlaubt uns den Zugang zum Nationalpark Ordesa y Monte Perdido, den Einstieg zu diversen Wanderrouten und wunderschöne Aussichtspunkte über den Fluss Arazas und seine zig Wasserfälle. Nach einer etwa 20-minütigen Fahrt erreichst du den Parkplatz im Park, an dem es eine kleine Bar und auch ein Infozentrum gibt, in dem du dich über Wanderwege und Wetterbedingungen informieren kannst. Vom Parkplatz aus startet einer der bekanntesten und schönsten Wanderwege der Pyrenäen, der Cola de Caballo (Pferdeschweif). Entlang des Flusses Arazas, wird einem von steilen Wasserfällen über durch Gletscher geformte Felswände und üppige Wiesen alles geboten, was das Valle de Ordesa so besonders macht. Die Wanderung dauert insgesamt etwa 5.30h und hat eine Länge von 17,5 km. Ein absolutes Muss im Nationalpark Ordesa y Monte Perdido.

Historischer Wanderweg: La Ruta de los Hospitalarios

Dieser malerische Wanderweg wurde mir sofort empfohlen, als ich mich in Torla nach einfachen und schönen Routen erkundigte. Der Weg führt vom Refugio Bujaruelo am Fluss Ara entlang bis nach Oto. Entstanden ist er durch den religiösen Orden San Juan de Jersualén, die sich im 12. Jahrhundert in Oto niederließen, um von dort aus Pilgerer zu versorgen, die über Frankreich nach Spanien wanderten. Sie waren es übrigens auch, die die Schutzhütte Refugio Bujaruelo erbauten sowie die kleine Kirche im Weiler Oto. Der Wanderweg ist ca. 11 Kilometer lang und durchquert Torla, während er sich kaum vom Fluss Ara entfernt. Da es sich um keine Rundtour handelt, muss man den Weg entweder vollständig hin und zurück laufen, oder aber man läuft ein Teilstück, wie zum Beispiel von Oto nach Torla oder vom Refugio bis nach Torla.

Regionale Küche und typische Gerichte in den aragonischen Pyrenäen

Wie sollte es anders sein, mitten in den Pyrenäen sind die Gerichte herausragend, die eben in die Berge gehören und das sind Rezepte mit Rindfleisch oder Lamm. Solltest du das gerne essen, empfehle ich dir Chuletas oder Costillas de Ternasco de Aragón zu probieren, also Koteletts oder Rippchen vom Milchlamm. Typisch sind hier zur Herbstzeit natürlich auch verschiedene Pilzgerichte und der Käse ist hier überall einfach köstlich. Der findet natürlich auch seinen Weg in die besten Nachtische der Region. Probiere dich am besten durch Käsekuchen, Ricotta-Varianten und Joghurtzubereitungen. Im Valle de Ordesa kann man wirklich gut essen.

Restaurants in Torla

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