Das leere Spanien - Ruta Ñ

Las Hurdes: das vergessene Land im schönsten Teil von Extremadura

Katharina — Fri, 10 Oct 2025 09:28:23 +0000

Die Straße windet sich hinauf in die Berge, so eng, dass ich manchmal anhalte, um den Blick nicht zu verlieren. Links ein Bach, der im Winter fast reißerisch ist, rechts Hänge aus Schiefer und Ginster. Der Asphalt riecht nach Sonne, und in der Ferne glänzt etwas, das wie Wasser aussieht – vielleicht auch nur Licht.

Je höher ich komme, desto stiller wird es. Kein Funkempfang, keine Dörfer, nur Schilder mit Namen, die klingen, als hätte sie jemand geflüstert: Sauceda, Ladrillar, El Gasco. Orte, die kaum jemand sucht – und die darum bleiben, wie sie sind.

Die Straße, die sich selbst sucht

Las Hurdes liegt im Norden der Extremadura, irgendwo zwischen Himmel und Geduld. Die Berge sind dicht bewaldet, die Luft trägt den Geruch von Harz und feuchtem Stein. In den Tälern fließen fünf Flüsse, sie zeichnen Linien in eine Landschaft, die sonst kaum Spuren zulässt.

Am Wegrand stehen verlassene Häuser aus dunklem Schiefer. Manche haben keine Dächer mehr, nur Himmel über den Mauern. Dazwischen neu gebaute Häuser – kantig, hell verputzt, ein bisschen trotzig.

Vor einer Mauer sitzt ein Mann und füttert Katzen. Neben ihm lehnt ein Holzstock, die Tiere drängen sich um seine Füße. „Früher waren wir viele“, sagt er, „jetzt sind wir noch genug, um nicht allein zu sein.“
Er lächelt, als wüsste er selbst nicht, ob das stimmt.

Bienen, die ohne Eile arbeiten

Ich halte an einer kleinen Werkstatt am Rand des Dorfes.
Vor der Tür stapeln sich Gläser mit goldener Flüssigkeit. Miel de Hurdes, steht darauf. Die Verkäuferin ist vielleicht siebzig, trägt ein Tuch um den Kopf und wiegt die Gläser in der Hand, als wären sie schwerer als sie sind.

„Das ist unser Stolz“, sagt sie. „Bienen arbeiten hier wie wir – still und ohne Eile.“
Im Innern riecht es nach Wachs, Holz und etwas Süßem, das klebt.
Draußen summen die echten Bienen weiter, unbeeindruckt von Besuchern und Jahreszeiten.

Das Land, das man übersieht

Las Hurdes hat keine Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinn.
Kein großes Kloster, keine Burgruine, kein Aussichtspunkt mit Geländer. Es sind die Kleinigkeiten, die hängen bleiben: der Klang der Schritte auf Schiefer, der Wind, der in den Tälern hängen bleibt, das Licht, das sich jeden Nachmittag verändert und der Nebel, der in den einsamen Tälern immer wieder wabert.

Ich laufe einen Pfad hinauf zum Aussichtspunkt über El Gasco. Von dort sieht man das Tal, in dem ein Fluss wie eine Naht durchs Grau zieht. Ein paar Ziegen stehen zwischen den Felsen, ihr Fell glänzt im letzten Licht. Die Sonne verschwindet schnell hier, als wolle sie niemanden stören.

Ein anderes Spanien

Abends in der Herberge ist das Licht warm und trüb. Auf dem Tisch steht Brot, Käse, ein Glas Rotwein.
Draußen raschelt der Wind durch die Kiefern, irgendwo schlägt eine Tür.

Ich denke an die Menschen, die hier geblieben – und an all jene, die weggegangen sind.
Vielleicht ist das das Besondere an Las Hurdes: dass beides stimmt.
Es ist ein Ort, der bleibt, indem er geht.
Ein Ort, an dem man das Gefühl bekommt, dass Zeit kein Maßstab ist, sondern nur eine Richtung.

Wenn du nach Las Hurdes reist

Las Hurdes ist nichts für Eile. Wer kommt, sollte bleiben, langsam schauen und bereit sein, Stille zu mögen.

Was du sehen solltest

El Gasco – eines der schönsten Dörfer der Region, umgeben von Felsen, die bei Sonnenuntergang kupfern glühen. Der Pfad zum Cráter de El Gasco (ca. 1 Stunde) führt durch duftende Wälder. Kein Vulkan, sondern ein Meteoriteneinschlag, der aussieht, als wäre die Erde selbst überrascht worden.
Caminomorisco – kleiner Marktflecken mit Bars und einer alten Brücke über den Río Ladrillar. Hier treffen sich die Täler.
Piscina Natural de Ladrillar – im Sommer ein Badeplatz, im Winter ein Spiegel für das Licht.

Was du probieren solltest

Honig aus Las Hurdes – direkt bei den kleinen Produzentinnen am Straßenrand kaufen; er schmeckt je nach Blüte anders, mal nach Rosmarin, mal nach Kastanie.
Cabrito Asado – Zicklein aus dem Ofen mit Rosmarin und Olivenöl, kräftig und schlicht.
Chanfaina – Reis mit Lamm und Gewürzen, ein Gericht für kalte Abende.

Wo du übernachten kannst

Casa Rural La Cabachuela (Casares de las Hurdes) – einfach, ruhig, mit Blick ins Tal.
Hotel Rural Castúo (Pinofranqueado) – einfache Zimmer, gutes Essen, zentrale Lage für Ausflüge.
Camping Riomalo – für alle, die am liebsten draußen sind: Kastanien, Fluss, Sternenhimmel.

Praktisches

Anreise:
Mit dem Auto über Plasencia oder Cáceres, dann Richtung Pinofranqueado.
Von dort führen schmale Bergstraßen weiter nach El Gasco oder Ladrillar.

Beste Reisezeit:
Frühjahr und Herbst – wenn die Hügel grün sind, das Licht weich und die Luft nach Wasser riecht.

Bleib unterwegs.

Wenn dich Orte wie Las Hurdes berühren, trag dich ein – einmal im Monat schicke ich neue Geschichten aus dem leeren Spanien: von Wegen, Menschen und Momenten, die bleiben.

Mehr stille Orte entdecken

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Brihuega: Die Lavendelfelder Spaniens

Katharina — Thu, 06 Jun 2024 09:19:53 +0000

Eigentlich ist Kastilien-La Mancha im Juli gelb und braun. Die Felder und Wiesen, die im Frühjahr in einem neu geborenen grün leuchten, sind jetzt im Sommer von der sengenden Sonne längst verbrannt worden. Nur eine Region in der Heimat Quijotes blitzt aus den verblichenen Farben hervor – die Provinz Guadalajara. In der verlassenen Region La Alcarria, eineinhalb Stunden nordöstlich von Madrid, ist in der heißesten Zeit des Jahres alles lila. Zu verdanken hat sie es dem Lavendel und Lavandin, die in dichten Reihen für etwa einen Monat ihre Blüten öffnen und zu einem endlosen violetten Meer verschmelzen.

Nun herrscht Hochbetrieb in Brihuega, dem Epizentrum des Lavendelanbaus in Spanien. Während in den anderen 11 Monaten des Jahres knapp 2000 Menschen in dem kleinen Ort ihrem Alltag nachgehen, strömen im Juli um die 100 000 Besucher in die violett geschmückten Gassen. Sie kommen zum Lavendelmarkt, der unter großen lilafarbenen Schirmen, veranstaltet wird; probieren Lavendelbiere und violettes Eis, riechen an betörenden Duftsäckchen und tragen die beruhigende Wirkung der Heilpflanze in Form von Ölen und Seifen nach Hause.

In jungfräulichem Weiß

Im Kontrast zu ihrer Umgebung, kommen die meisten Besucher in strahlend weißer Kleidung. Männer in farblosen Leinenhosen und lose geknöpften Hemden wandeln mit Frauen in langen Kleidern und ausfallenden Hüten durch die Gassen. Das Gesetz ist ungeschrieben, verpflichtet ist niemand. Doch trotzdem fallen die wenigen auf, die die Regel nicht befolgen. Ein bisschen kommt man sich vor wie bei einer exklusiven Party auf Ibiza oder einem besonderen Ritual, in der der ästhetische Kontrast zwischen Lila und Weiß eine ganz eigene Rolle spielt.

Die meisten der weißen Besucher trifft man bei Sonnenuntergang auf den Feldern rund um Brihuega. Manche werfen ihre Hüte in die Luft und hoffen auf einen guten Schnappschuss für ein neues Instagram-Reel. Die anderen saugen die einzigartige Atmosphäre in sich auf, die durch das warme Licht der untergehenden Sonne auf die endlosen Lavendelreihen entsteht.

Duftende Öle

Angebaut wird der Lavendel jedoch nicht für die selbstverliebten Influencer, sondern für Luxusmarken wie LOEWE. Ganze 10 % des weltweiten Lavendelöls werden in Brihuega produziert. Nur Frankreich, Bulgarien und China produzieren noch mehr. Hergestellt wird die begehrte Flüssigkeit insbesondere für Parfüms und Pflegeprodukte, aber auch für beruhigende pflanzliche Medikamente oder eben Duftsäckchen.

Geerntet wird der Lavendel im August, wenn er grau ist. Für einen Liter ätherisches Öl müssen um die 150 Kilo Blüten destilliert werden. Dafür haben sich diverse Lavendelbrennereien in der Region angesiedelt. Eine der größten gehört der Familie Corral, die heute Hauptproduzent der Gegend ist. Sie bauen den Lavendel zusammen mit anderen Bauern mittlerweile auf fast 3000 Hektar an.

Die spanische Provence

Die ersten waren sie jedoch nicht. Pionier der spanischen Provence war der Bauer Álvaro Mayoral, der in seinem Urlaub gern in die französische Provence reiste. Anfang der 1960er Jahre kam er auf die Idee, ein paar Lavendelpflanzen mit nach Hause zu nehmen und sie auf seinen eigenen Feldern einzupflanzen. Dem mediterranen Gewächs gefiel der steinige, trockene Boden der Region Alcarria so gut, dass Mayoral nach und nach seinen Lavendelanbau vergrößerte und schließlich auch andere Bauern von der Zucht der Heilpflanze überzeugen konnte. Noch immer steigen hier Landwirte von dem überwiegend angebauten Weizen und Gerste auf Lavendel um. Denn die duftende Pflanze bringt Wohlstand in die Region und gibt Familien die Chance zu bleiben.

Die urspanische Identität der Alcarria

Denn die ländliche Region La Alcarria war bis vor wenigen Jahrzehnten selbst in Spanien noch weitestgehend unbekannt. Kaum jemand verirrte sich in die karge, verlassene Gegend. Erst mit dem spanischen Literaturnobelpreisträger Camilo José Cela, der nach dem spanischen Bürgerkrieg diesen leicht hügeligen Landstrich durchwanderte, bekam La Alcarria ein wenig Bekanntheit. Auf der Suche nach der urspanischen Identität, die schon unzählige Schriftsteller vor ihm in Kastilien-La Mancha zu entdecken glaubten, hielt er seine Erlebnisse in dem Reisebericht „Un Viaje a la Alcarria“ (deutscher Titel: Ein Vagabund im Dienste Spaniens) fest. Dort erzählt er von dem ärmlichen Leben in einer vom Krieg gezeichneten Region, die trotz weniger Perspektiven vor Lebendigkeit nur so strotzte. Letzteres hat sich seitdem kaum verändert.

Ein Grund zu bleiben

Noch immer ist das weitläufige Gebiet um die Lavendelfelder geprägt von einem Phänomen, das in Spanien nicht mehr von der politischen Agenda wegzudenken ist: die Landflucht. Schon jetzt leben über 80 % der Spanier in den Großstädten des Landes. Die restlichen 20 % verteilen sich über eine Fläche, die größer ist als Deutschland. In La Alcarria sind die wenigen Jobmöglichkeiten unattraktiv geworden; die Landwirtschaft ist zu hart und wirft dabei kaum etwas ab. Die nahegelegene Hauptstadt Madrid steht dem mit seinen vielen Optionen und Angeboten wie ein gähnendes schwarzes Loch gegenüber, das nach und nach die Bevölkerung der umliegenden Dörfer und Städte auffrisst.

Der Lavendel konnte das zumindest für den Landkreis Brihuega stoppen. Anders als die vielen immer leerer werdenden Dörfer und Weiler in Alcarria, ist Brihuega kein Landkreis mehr, den man irgendwann verlassen muss. Er ist zu einem Sehnsuchtsort geworden für Menschen, die sich verzaubern lassen wollen von der Schönheit der extravaganten Blüten des Lavendels, von seinem intensiven Duft und von der Ruhe, die man beim Betrachten der Felder unweigerlich in sich spürt.

Lavendelerlebnisse

Der Lavendelmarkt ist nicht das einzige Spektakel, das man während der Blütezeit der Heilpflanze erleben kann. Fast jedes Jahr werden rund um Brihuega zu Ehren des Lavendels neue Erlebnisse angeboten. Eines mit Tradition ist das Lavendelfestival, dass Mitte Juli Musiker zwischen die blühenden Felder lockt und den weißen Menschen einzigartige Abende zwischen duftenden Blumen und summenden Bienen beschert.
Außerdem werden Fahrten in Heißluftballons über den Lavendel angeboten.
Die Lavendelbrennereien bieten Führungen an, in denen sie den Prozess von der Pflanzung bis zur Destillation erklären. Danach darf man oft lilafarbenen Lavendellikör probieren und ein Duftsäckchen mit nach Hause nehmen.
Auch auf die Felder selbst werden Führungen angeboten. Für 3 € solltest Du dir das nicht entgehen lassen.

Wo in Brihuega übernachten?

Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, sind bei dem großen Interesse die schönen Hotels und Appartements früh ausgebucht. Deswegen habe ich mir wegen meiner Spontanität eine nette Unterkunft in Atanzón, ein kleines Dorf etwa 30 Autominuten von Brihuega gesucht. Es war sehr persönlich und herzlich. Solltest du ein bisschen planungsfreudiger als ich sein, kann ich dir diese Unterkünfte empfehlen:

Hostal Restaurante Villa de Brihuega: Sehr fairer Preis, mitten im Zentrum, nette Zimmer
El Capricho de Brihuega: Gemütliches Appartement mit Whirlpool, perfekt für Familien
Castillo Termal Brihuega: Luxuriöses 5-Sterne-Hotel mit ausgezeichnetem SPA-Bereich

Was Du in Brihuega unbedingt probieren sollest

Wie überall in Spanien, kannst du auch in Brihuega wirklich gut und lokal essen. Wenn es ein besonderes Restaurant sein soll, solltest du vor deinem Besuch auf jeden Fall reservieren. Typisch für die Küche Brihuegas ist der Einfluss aus La Alcarria, Gerichten aus Kastilien-La Mancha sowie arabischen Zutaten. Probieren solltest du also gebratenes Lamm oder Zicklein, Bohnen mit Schweineohr, Wachteln, Migas, Kaninchen mit Knoblauch oder, wenn du mutig bist, auch die Froschschenkel, die hier gern zubereitet werden. Zu vielen der Gerichte gehört natürlich das Olivenöl aus La Alcarria oder der ebenfalls in der Region produzierte Honig.

Die besten Restaurants in Brihuega

Kosten kannst du die typischen Gerichte der Region in diesen Restaurants in Brihuega:

El Tolmo – ein Klassiker in Brihuega mit Holzofen, in dem sie ihre Zicklein und Lämmer zubereiten
La Pena Bermeja – das Restaurant liegt in der Nähe der Burg und hat einen herrlichen Garten mit Feigenbäumen, in dem es sich auch in der heißesten Zeit des Jahres gut aushalten lässt. Typisch sind hier Fisch, Fleisch und Gemüse vom Grill.
Kiosko La Alameda – ideal, wenn du nach etwas Einfachem suchst. Die Bar liegt im Park María Cristina und bietet leckere Kleinigkeiten zusammen mit einem kühlen Getränk

Wenn du schon mal in Brihuega bist

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Die Wiege des Barocktheaters: Das internationale Theaterfestival in Almagro

Katharina — Sat, 08 Jul 2023 06:00:00 +0000

Die Luft ist noch heiß an diesem Abend Ende Juni. Etwas feierliches liegt in der Luft. Der historische, grün-weiß gestrichene Marktplatz des kleinen Ortes ist wuselig. Überall sitzen und stehen Menschen, essen die hier so beliebte Aubergine Berenjena de Almagro und viele von ihnen haben sich etwas elegantes angezogen, während sie über das, was sie gleich sehen werden, bereits fachsimpeln. Jedes Jahr zwischen Ende Juni und Anfang Juli verwandelt sich die Kleinstadt Almagro in Kastilien-La Mancha in eine einzige riesige Bühne. Theaterensembles aus der ganzen Welt finden ihren Weg in das 8000-Einwohner-Dorf, um ihr Können in klassischen Theaterstücken, vormals aus der spanischen Barockzeit, dem Siglo de Oro, zu präsentieren. 2023 werden bereits zum 46. Mal die mittlerweile 15 Bühnen der Stadt für das bedeutendste Theaterfestival Spaniens vorbereitet.

Almagro und das Barocktheater

Natürlich ist es kein Zufall, dass das weltweit bedeutendste Theaterfestival des klassischen, spanischen Theaters in Almagro stattfindet. Mitten auf dem historischen Marktplatz der Stadt befindet sich hinter einer dunklen Holztür der Grund für das alljährliche Spektakel im Juli: der Corral de Comedias. 1950 wiederentdeckt, konnte nach Bauarbeiten ein fast vollständig intaktes Theater aus der spanischen Barockzeit freigelegt werden. Es stammt von 1628, also einer Zeit, in der Spanien politisch weltweit eine große Bedeutung hatte und in der die Kunst und Kultur des Landes nur so florierte. Heute gehört jenes Theater mit seinen zwei Galerien zu beiden Seiten und der kleinen Bühne zu den besterhaltenen Spaniens. Die Theaterkunst spielte daher seit der Barockzeit eine bedeutende Rolle in der Kleinstadt La Manchas. Eine Rolle, die der damalige Generaldirektor des Theaters vom spanischen Kulturministerium Rafael Pérez Sierra 1978 wiederbeleben wollte. Er war es, der das internationale Theaterfestival, das zu Beginn ausschließlich im Corral de Comedias stattfand, ins Leben rief.

Das Internationale Theaterfestival in Almagro

Seitdem ist das Projekt stetig gewachsen. 1980 wurden bereits erstmals einige der Aufführungen nicht im historischen Theater Corral de Comedias präsentiert, sondern andere Locations in Almagro genutzt. Als dann ein Jahr später der 300-jährige Todestag des Dramaturgen und Schriftstellers Pedro Calderón de la Barca (er gilt als der letzte Kunstschaffende des spanischen Siglo de Oro) innerhalb des Theaterfestivals feierlich begangen wurde, stieg das Interesse Zusehens. In den folgenden Jahren entstand ein Theaterensemble, dass sich ausschließlich Stücken des Siglo de Oro widmete und Almagro bekommt ein nationales Theatermuseum, dass sich seither mit der Geschichte und Aktualität des spanischen Theaters auseinandersetzt.

Mittlerweile kommen jedes Jahr mehr als 50.000 Menschen nach Almagro, um die besondere Atmosphäre während des Theaterfestivals, die herausragenden Aufführungen in einzigartigen Räumlichkeiten und die angebotenen Workshops, Ausstellungen und Diskussionen wahrzunehmen. Ziel der Festivalbetreiber ist es das klassische Theater des Barocks wiederzuentdecken, zu zeigen und zu aktualisieren und der Theaterkunst den Raum zu geben, die es verdient.

In diesem Jahr findet das Festival vom 29. Juni bis zum 23. Juli 2023 statt. Insgesamt 7 Bühnen geben über 30 unterschiedlichen Theaterstücken Raum, die von sowohl spanischen als auch südamerikanischen und französische Ensembles inszeniert werden. Natürlich ist das historische Theater Corral de Comedias einer der Hauptorte, aber auch im Stadttheater, auf dem alten Marktplatz und in Kirchen finden Aufführungen statt. Neben Theaterstücken für Erwachsene, gibt es auch Inszenierungen für die Kleinsten, Tanzaufführungen, Zirkus, Ausstellungen und Konzerte. Das vollständige Programm kannst Du hier einsehen.

Die Bedeutung des Festivals für Almagro und die Theaterkunst

Immer neue Bühnen und Räumlichkeiten entstehen, in Almagro befindet sich das nationale Theatermuseum und im ganzen Land ist die Kleinstadt in der Weite der Mancha für das Theater bekannt. Bei jährlichen mehr als 50.000 Zuschauern während des Theaterfestivals in Almagro ist klar, dass der Juli für die Anwohner des Ortes, die kleinen Geschäfte, Restaurants und Unterkünfte der wichtigste Monat des ganzen Jahres ist. Während in den restlichen Teilen Zentralspaniens im Sommer aufgrund der brütenden Hitze gähnende Leere herrscht, hat das Festival für Almagro große wirtschaftliche Auswirkungen. 25-30 % mehr Einwohner hat der Ort in diesem Monat, die so viel Geld hierher spülen, dass manche touristischen Unterkünfte nur während dieser Zeit des Jahres öffnen. Geschäfte und Restaurants verdoppeln ihren Umsatz zwischen Ende Juni und Anfang Juli und können immerhin für diesen Monat mehr Personal einstellen. Das Theaterfestival ist unersetzlich geworden für die Kleinstadt, die zwar einige historische Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, dennoch fast ausschließlich von einheimischen Touristen während der restlichen Zeit des Jahres besucht wird. Für die meisten internationalen Reisenden liegt das große Kastilien-La Mancha zu weit entfernt vom Meer und den prominentesten Bergen Spaniens. Das Theaterfestival hat es geschafft, diesen Umstand zumindest zwischen Ende Juni und Anfang Juli zu ändern.

Almagro, aber auch ganz Spanien ist stolz auf das Event, das sich von einer Veranstaltung mit lokaler Reichweite zu einem Ereignis mit internationalem Publikum und Theaterensembles gemausert hat. Mittlerweile verleiht es nicht nur Preise an bedeutende Schauspieler und Theater (die Schaubühne von Berlin wurde beispielsweise bereits geehrt), sondern gilt auch als das wichtigste Theaterfestival über das klassische Theater weltweit.

Ein Besuch in Almagro lohnt sich, so oder so. Schließlich gilt es als einer der schönsten Dörfer Spaniens und steht auf der Liste Los pueblos más bonitos de España. Warum also nicht zum Theaterfestival dem kleinen Ort einen Besuch abstatten und Almagro in seiner Einzigartigkeit kennenlernen.

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24 Stunden in Covarrubias – Ein mittelalterliches Juwel im Herzen von Kastilien

Katharina — Tue, 28 Mar 2023 13:04:21 +0000

Wenn du wissen möchtest, wie eine kastilische Stadt im Mittelalter aussah, dann führt kein Weg an Covarrubias vorbei. Dieses malerische Dorf in der Provinz Burgos besticht durch seine gut erhaltenen mittelalterlichen Gebäude, engen Gassen, Torbögen und Fachwerkhäuser. Covarrubias ist ein authentisches Beispiel für die kastilische Architektur und wurde sogar als Kulturgut anerkannt. Gegründet im 12. Jahrhundert vom westgotischen König Chindasvinto, beherbergt das Dorf heute rund 500 Einwohner und ist ein perfektes Ziel für einen Tag im ländlichen Spanien.

10 Uhr – Süße Leckereien in der Pastelería Raquel

Starte deinen Tag in Covarrubias mit einem Frühstück in der Pastelería Raquel. Hier gibt es köstliche lokale Spezialitäten wie die Torta de Chicharrones (ein Gebäck aus Schweineschmalz, Zucker, Anis und Zimt), Borrachos (mit Likör getränkte Kuchen) und Besos (Sahnetörtchen). Genieße dein Frühstück mit einem frisch zubereiteten Kaffee, der von Raquel selbst gebrüht wird.

10.30 Uhr – Entdecke die charmante Altstadt

Schlendere durch die Altstadt von Covarrubias, wo du wunderschöne Fachwerkhäuser und malerische Balkone entdeckst. Einige besonders bemerkenswerte Gebäude sind das Casa del Obispo Peña und das Casa de Doña Sancha, die nach der königlichen Prinzessin benannt wurden, die wichtige gesetzliche Reformen durchsetzte. Der Festungsturm von Fernán González ist ein weiteres Highlight, das an die Geschichte des Ortes erinnert und mit einem unterirdischen Tunnel verbunden ist.

Beim Schlendern durch die kleinen Straßen kann man an den Häusern in Covarrubias gut den Glanz des 16. Jahrhunderts sehen, jener Zeit in der Spanien eine Weltmacht war. Das sogenannte Fortschrittsarchiv (Glorieta Alejandro Rodriguez Valcarcel 12) zum Beispiel, wurde 1575 im Herrera-Stil auf Wunsch von König Philipp II. erbaut, um seinen persönlichen Arzt Francisco Vallés zu ehren, der aus Covarrubias stammte. Neben seiner Funktion als Archiv, diente das Gebäude auch als Stadttor des Ortes. Heute ist es Touristeninformation und Bibliothek sowie noch immer Haupteingang in das Dorf.

12.30 Uhr – Eine Entdeckung der norwegischen Geschichte

Ein besonderes Kapitel der Geschichte von Covarrubias ist die norwegische Prinzessin Kristin Håkonsdatter, die in Spanien heiratete und nur 23 Jahre alt wurde. Ihr Grab befindet sich im Kloster von Covarrubias aus dem Jahr 1540. Ihre Geschichte und ihre Statue sind ein faszinierender Teil der Dorfgeschichte. Auch die alte Apotheke und die Kirche St. Thomas in der Nähe des Klosters sind einen Besuch wert.

14 Uhr – Olla Podrida: Ein traditionelles Gericht

La olla podrida ist ein typisches Gericht aus dem Dorf in der Provinz Burgos, das aus dem Mittelalter stammt. Ein sehr beliebtes Essen, so sehr, dass sogar Cervantes es in seinem Buch Don Quijote erwähnte und die Franzosen es in ihre Küche unter dem Namen Potpourri hinzufügten. Traditionell handelt es sich um einen Eintopf, den die Juden samstags zubereiteten und dem die Christen später Schwein hinzufügten – genau so wird es noch heute gegessen. Wortwörtlich übersetzt bedeutet der Name «verfaulter Eintopf», eigentlich aber hieß das Gericht im Mittelalter olla poderida, also mächtiger Topf, das e wurde nur mit der Zeit verschluckt. Rote Bohnen, Chorizo, Blutwurst, Speck, Rippchen, Schweineschwanz, Zwiebeln und Möhren sind die Hauptzutaten dieses Rezepts. Üppig und alles andere als vegetarisch, aber sehr lecker. Wer es probieren will, sollte das im Restaurant Galín tun, ein alter Gasthof, der noch immer die historischen Schilde an seiner Fassade hängen hat und den Speisesaal im einstigen Stall errichtete. Dort, wo heute der runde Tisch steht, wurde früher auf offenem Feuer der Olla podrida Eintopf zubereitet, genau unter dem Schornstein, durch den der Rauch abzog. Ezequiel, Küchenchef im Lokal, kümmert sich in 5. Generation um sein Restaurant und bietet neben dem Eintopf auch Lamm, Blutwurst und Steinpilzküchlein an.

Öffnungszeiten & Infos

Adresse: Pl. de Doña Urraca 4

Öffnungszeiten: Mi-Mo: 13:30-15:30 Uhr und 21:00-23:00 Uhr, Dienstags Ruhetag

Souvenirs aus der lokalen Metzgerei in Covarrubias

Blutwurst gilt in Covarrubias als absolute Spezialität. Die beste gibt es in der Metzgerei Morcillas Milagros, eine alt eingesessene Fleischerei des Ortes, die vor einigen Jahren vom Enkel der einstigen Besitzerin übernommen wurde. In vierter Generation führt Alberto Santodomingo nun das Geschäft und trägt das Rezept der herausragenden Blutwurst seiner Urgroßmutter weiter. Da er nicht nur ein Verkaufstalent besitzt, sondern auch ein Händchen für eigene Illustrationen hat, kann man in der Feinkost-Metzgerei auch abgefüllte Kichererbsen in Tütchen mit originellem Design oder lustige T-Shirts kaufen oder man lässt sich gleich ein Paket mit den besten Gourmet-Produkten der Region nach Hause liefern.

Öffnungszeiten & Infos

Adresse: C. Dimas Camarero 4

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00-14:00 Uhr & 17:00-19:00 Uhr geöffnet

17 Uhr – Ausflüge rund um Covarrubias

Das Kloster von Santo Domingo de Silos

Nur knapp 18 Kilometer von Covarrubias entfernt, befindet sich das Kloster von Santo Domingo de Silos aus dem 11. Jahrhundert, in dem sich eines der beeindruckendsten Gemälde europäischer christlicher Kunst aus dem Mittelalter befindet. Bei einem Besuch ist es wahrscheinlich, dass Du die gregorianischen Gesänge der 26 Benediktinermönche hörst, die noch immer hier leben.

Eines der schönsten Dörfer Spaniens: Lerma

Solltest du etwas weniger Mystisches bevorzugen, dann kannst du die 22 Kilometer nach Lerma fahren. Der Ort wird genau wie Covarrubias zu den schönsten Dörfern Spaniens gezählt und besitzt eine wunderschöne Altstadt aus dem 17. Jahrhundert.

Kapelle von Sankt Olav

Interessant ist auch die Kapelle von Sankt Olav im Tal Valle de los Lobos nur 2 Kilometer von Covarrubias entfernt. Es handelt sich um einen religiösen Ort zu Ehren des heiliggesprochenen Wikingerkönigs, der in seiner Form an die langen Schiffe der skandinavischen Krieger erinnert. Der Tempel, gebaut aus Holz und Eisen, erinnert an die norwegische Kolonie in Spanien. Umgeben von grünen Wäldern ist es ein idealer Ort für eine kleine Wanderung.

Auf den Spuren von Clint Eastwood auf dem Friedhof Sad Hill

Wenn du genug von historischem hast, dann fahre zum Friedhof Sad Hill, 23 Kilometer entfernt. Hier wurde in den 1960er Jahren die bekannte, finale Szene des Spaghettiwesterns «Zwei glorreiche Halunken» gedreht. Die Landschaft sieht nicht nur im Film so aus wie im Wilden Westen.

21 Uhr – Kastilische Küche im Restaurant Tiky

In Covarrubias gibt es nicht nur Eintopf. Lamm aus dem Ofen ist ein weiterer Klassiker, den man am besten mit einem guten Wein aus der Region von Arlanza genießt. Im Restaurant Tiky kann man die traditionelle Küche in elegantem Ambiente genießen. Ein bisschen erinnern die Räumlichkeiten an die Dekadenz der Essensräume auf der Titanic. Das Essen jedenfalls ist hervorragend.

Öffnungszeiten & Infos

Adresse: Pl. de Doña Urraca 9

Öffnungszeiten: Sonntags bis Mittwochs von 13:30-16:00 Uhr geöffnet, Freitags und Samstags ist zusätzlich von 21:00-23:00 Uhr geöffnet, Donnerstags ist Ruhetag

Übernachtung in Covarrubias

Noch ein letzter Vorschlag: falls du die Nacht in Covarrubias verbringen möchtest, dann solltest du das im Hotel Rey Chindasvinto tun, gelegen am gleichnamigen Platz. Sein Besitzer Eloy nimmt seinen Gäste auf als wären sie Teil der Familie. Sein Frühstück ist spektakulär: frisch gemachte Tortilla, Wurst, Käse, Obst, Saft, Toast und Kuchen – alles ist selbstgemacht.

Hier findest du alle Highlights in Covarrubias im Überblick

Checkliste: Was du nicht verpassen solltest

Wenn dich Covarrubias interessiert, dann schau dir auch das hier an

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Da, wo Clint Eastwood zum berühmtesten aller Cowboys wurde

Katharina — Tue, 21 Mar 2023 11:27:55 +0000

Geduckte, knorrige Bäume, felsiger, ausgetrockneter Boden – im einsamen „Valle de Mirandilla“ zwischen Santo Domingo de Silos und Contreras erinnert nicht nur der zerklüftete Tafelberg «Alto de Mirandilla» an die staubigen Kulissen alter Westernfilme. Von einer huckeligen Schotterpiste aus, sieht man schon bei der Einfahrt in das Tal tausende windschiefe Holzkreuze, die fast erwartungsvoll auf einen kreisrunden Platz blicken. «Cementerio de Sad Hill» steht eingraviert auf einem verwitterten Schild.

Das ist er also, der verlassene Geisterfriedhof. Geister deshalb, weil keines der über 5000 akribisch angeordneten Gräber menschliche Überreste enthält oder jemals enthalten hat. Trotzdem sind achtsam kleine Grabhügel angelegt worden, die mit Unkraut und heideartigen Gewächsen bedeckt sind. An jedem von ihnen steht eines der Kreuze, fast jedes davon versehen mit einem Namen.

Hier, im wohl einsamsten Tal der Provinz Burgos, wurde 1966 jene Szene aus «Zwei glorreiche Halunken» gedreht, die Clint Eastwood zum berühmtesten aller Cowboys werden ließ.

Spanische Soldaten gruben Friedhof für Clint Eastwood und Co.

Ein bedrohliches Bild müssen die über 250 spanischen Soldaten für die Menschen aus der Region damals abgegeben haben, als sie zu Zeiten der Franco-Diktatur diesen abseits gelegenen Friedhof anlegten. Unter Beobachtung von Aasgeiern, die in den umliegenden Felsen leben, schaufelten die vom Diktator abgestellten Männer mehrere Tage an den kreisförmig angeordneten Gräbern. Ähnlich wie eine Begräbnisstätte für Kriegsopfer sollte er aussehen, das hatte man ihnen gesagt.

Doch statt Toten, versammelte sich nach der Fertigstellung hier die Crew des Regisseurs Sergio Leone. Denn auf dem Cementerio de Sad Hill wollte der Italiener die finale Szene seines Italo-Westerns «Zwei glorreiche Halunken» drehen. Keine geringen Schauspieler als Clint Eastwood, Lee Van Cleef und Eli Wallach kamen auf dem kreisrunden Platz zusammen, um sich ein herausragendes Schlussduell umgeben von den Felsen und Hügeln Burgos zu liefern. Die Inszenierung ging dank der meisterhaft gehaltenen Spannung, zusammen mit den Markenzeichen Leones wie den kurzen Dialogen und Nahaufnahmen von Teilen des Gesichts in die Filmgeschichte ein und machten die Schauspieler und den Regisseur weltberühmt.

Seitdem strömen hunderte Menschen jeden Tag an diesen abgelegenen Ort, kaufen Cowboyhüte um sich vor der brennenden Sonne zu schützen und sich selbst ein bisschen wie Clint Eastwood zu fühlen. Das denkt man zumindest. Stattdessen geriet der Friedhof nach dem Dreh des großen Showdowns für fast 50 Jahre in Vergessenheit. Niemand erinnerte sich an die tagelange Arbeit der Soldaten oder die lässigen Blicke der Schauspieler mit Zigaretten im Mundwinkel.

Erst 2015 kamen einige Fans des Filmklassikers auf die Idee, den eingewucherten Drehort wieder instand zu setzen. Mithilfe von Spenden wurde der einen halben Meter im Boden versunkene Friedhof in mühsamer Arbeit freigelegt. Unkraut wurde gejätet, Hinweisschilder aufgestellt und teils neue Holzkreuze ausgerichtet, auf denen nun die Namen der insgesamt 5000 Spender geschrieben stehen. Dank der Fans bekommt der Drehort der «Zwei glorreichen Halunken» endlich die Aufmerksamkeit die er verdient. Zur Einweihung des restaurierten Schauplatzes schickte Clint Eastwood sogar eine Videobotschaft und zeigte sich begeistert von der jahrelangen Arbeit.

Die Leidenschaft der Fans der «Zwei glorreichen Halunken», die schweißtreibende Ausgrabung und die einzigartige Landschaft kann man sich in dem 2018 veröffentlichten Dokumentarfilm «Sad Hill Unearthened» auf Netflix ansehen. Die besondere Atmosphäre dieses immer noch einsamen Ortes kann man allerdings nur auf dem steinernen Platz zwischen den Kreuzen spüren. Wenn die Aasgeier über einem segeln und die sengende Sonne auf einen niederbrennt, versteht man, warum diese Szenerie in die Filmgeschichte eingehen musste.

Anfahrt

Erreichbar ist der Geisterfriedhof von Santo Domingo de Silos aus über eine Schotterpiste, von der aus man langsam in das Tal einfährt und so einen weitläufigen Blick über den Friedhof bekommt. Auch von Contreras aus ist die Einfahrt möglich. Geparkt werden kann direkt am Sad Hill Friedhof. Ein Geländewagen ist hier definitiv das entspannteste Fortbewegungsmittel.

Was noch?

Wer hier unterwegs ist, sollte auf keinen Fall die Orte Lerma und Covarrubias verpassen. Unweit von Covarrubias befindet sich auch die Klosterruine «Monasterio de San Pedro de Arlanza», in dem ebenfalls Szenen des Films «Zwei glorreiche Halunken» gedreht wurden.

Du willst mehr wilden westen in spanien?

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Kastilien-La Mancha: Die Provinz, die Dich überraschen wird: Ciudad Real

Katharina — Mon, 27 Feb 2023 09:59:44 +0000

Egal, wohin man blickt, alles erinnert in der Provinz Ciudad Real, eine der insgesamt fünf Provinzen der Autonomen Region Kastilien-La Mancha, an den spanischen Weltklassiker Don Quijote. Seine Silhouette mit Esel und bestem Freund Sancho Panza ist das Symbol einer Region, in der auf einem Quadratkilometer nur etwa 25 Menschen leben. Er ist der Versuch, ein Gebiet touristisch zu erschließen, das zu verlassen, zu einsam und weit ist, um internationales Publikum anzulocken. Dabei hat die Provinz Ciudad Real unglaublich viel zu bieten:

1. Almagro

In ganz Spanien ist der kleine Ort Almagro für mindestens drei Dinge bekannt: Seinen wunderschönen Marktplatz, das Internationale Theaterfestival und seine Auberginen. Letztere werden zwar mittlerweile im ganzen Land unter dem geschützten Namen Berenjenas de Almagro verkauft, natürlich aber schmecken sie auf dem historischen Hauptplatz in Almagro aus dem 17. Jahrhundert am besten. Die vielen Fenster und kleinen schmalen Balkone der Häuser, die den Plaza Mayor umgeben, sind in perfektem Zustand und geben einem das Gefühl jener Zeit als hierher die Reichen und Adeligen kamen, um sich im Theater Corral de Comedias zu amüsieren. Auch das liegt direkt am Marktplatz, versteckt hinter einer dicken Holztür mit einer kleinen Bühne und schmalen Rängen, die bis zu 300 Menschen Platz bietet. Noch immer. Denn das ganze Jahr über werden hier die unterschiedlichsten Stücke aufgeführt. Hauptsaison ist allerdings im Juli, während des Internationalen Klassischen Theaterfestivals. Es ist das größte seiner Art weltweit und zieht jedes Jahr zehntausende Besucher an. Dann verwandelt sich der kleine Ort in Kastilien-La Mancha für 25 Tage in eine einzige riesige Bühne mit insgesamt 14 historischen Räumlichkeiten, in denen Schauspieler aus aller Welt das spanische goldene Zeitalter der Kunst und Kultur (16. und 17. Jahrhundert) lebendig werden lassen.

Tipp: Almagro zählt zu den schönsten Dörfern Spaniens und ist das ganze Jahr über einen Besuch wert. Auf der Tourismusseite des Ortes kannst du interessante Routen durch die Stadt sowie andere spannende Infos für deinen Besuch finden. Wer gutes Spanisch spricht und versteht, sollte sich das Theaterfestival nicht entgehen lassen. Die Kulissen sind einzigartig und die Atmosphäre ist zu dieser Zeit des Jahres besonders magisch.

2. Nationalpark Las Tablas de Daimiel

Er ist einer der letzten Flussauen Spaniens und der kleinste Nationalpark des Landes: Las Tablas de Daimiel. Ein in Europa einzigartiges Gebiet, dass sich seit seiner Ernennung zum Nationalpark vor genau 50 Jahren stetig vergrößert hat. Genährt wird das sumpfig nasse Land von den zwei Flüssen Guadiana und Gigüela sowie unterirdischen Wasservorkommen, die seit Jahrhunderten vom Menschen für die Landwirtschaft angezapft wurden und deshalb auszutrocknen drohten. Eine Gefahr, die trotz des Aufkaufs der Felder in der Umgebung des Parks, unter der sengenden Sonne von Kastilien-La Mancha stetig präsent bleibt. Während zu Trockenphasen ein Besuch im Park beunruhigt, ist Las Tablas de Daimiel mit genügend Wasser ein wahres Paradies. Bei einem Spaziergang auf den ausgeschilderten Wegen und über die diversen Holzstege und Brücken saugt einen die Stille und Ruhe förmlich auf. Nichts ist zu hören, außer das leise Summen und Rascheln von Vögeln und Insekten, die zwischen dem sich sanft wiegenden Schilf leben. Kommt man zwischen Oktober und Februar hierher hat man neben unterschiedlichsten Reiher- und Entenarten auch die Möglichkeit tausende Kraniche zu sehen, die auf der Iberischen Halbinsel überwintern.

3. Naturpark Las Lagunas de Ruidera

Türkisfarbenes Wasser und weiße Strände gibt es nicht nur an der Küste Spaniens. Mitten in der Weite Kastilien-La Manchas versteckt sich zwischen grünen Bäumen und Sträuchern der Naturpark Las Lagunas de Ruidera. Ähnlich wie bei Las Tablas de Daimiel hat auch hier der Fluss Guadiana seine Finger im Spiel und füllt insgesamt 15 Lagunen, die alle miteinander verbunden sind und sich gegenseitig über kleine Wasserfälle fluten. Entlang der 30 Kilometer über die sich dieses Naturparadies erstreckt, leben zig Vogelarten und Säugetiere wie der Fuchs, Fischotter oder die Wildkatze. Aufgrund der reichhaltigen Fischvorkommen, ist das Angeln in Las Lagunas de Ruidera erlaubt und sogar das Baden ist an einigen der kleinen weißen Strände möglich.

4. Campo de Criptana

Die Kleinstadt Campo de Criptana ist ein typischer Ort von Kastilien-La Mancha: schmale, steile Straßen, einstöckige Häuser mit wenigen Fenstern, traditionell in weiß mit einem blau leuchtenden Streifen gestrichen. Doch es wäre nicht zu einer Inspirationsquelle von Miguel de Cervantes geworden, würden nicht auf dem Hügel oberhalb der Stadt jene Windmühlen stehen, gegen die Don Quijote im gleichnamigen Buch so unermüdlich kämpfte. Zehn von den runden Gebäuden mit Spitzdach und den so charakteristischen Flügeln stehen noch. Drei von ihnen muss auch Cervantes gesehen haben, denn sie trotzen dem Wetter seit dem 16. Jahrhundert. Einige von ihnen kann man bei einer Führung von innen bestaunen und sich dabei zurückversetzen in die Zeit als die Müller das Korn mithilfe von Eseln und Maultieren zu Mehl verarbeiteten. Sehenswert sind auch die Casas Cueva, die kleinen in Höhlen gebauten Häuser, in denen früher die Ärmeren des Ortes lebten und die das ganze Jahr über die gleiche Innentemperatur beibehalten.

5. Valle de Alcudia

Zwischen den Bergketten Sierra Madrona und Sierra Morena liegt unweit des ehemaligen Bergbauzentrums Puertollano das einsame Tal Valle de Alcudia. Bis auf Schafe und Rinder trifft man hier zwischen den knorrigen Steineichen selten jemanden. Vereinzelte Weiler beherbergen nur noch wenige Einwohner und traditionelle Gasthäuser in denen jahrhundertelang Reisende und Kaufleute auf dem Weg von Madrid nach Sevilla einkehrten, sind längst geschlossen. Niemand scheint sich zu erinnern, welche Schätze das Valle de Alcudia, benannt nach einem der Flüsse des Tals, versteckt. Hier findet man Felsmalereien, die aus der Zeit zwischen 3000 und 1000 vor Christus stammen, verlassene Bergbaudörfer, erodierte Vulkane und sogar archäologische Überreste einer römischen Siedlung. Das Valle de Alcudia im Zentrum von Kastilien-La Mancha ist der perfekte Ort zum Erholen und Wandern.

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Zu Verkaufen

Katharina — Mon, 16 Jan 2023 14:31:48 +0000

„An einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, …“ – so oder so ähnlich könnte man über Brazatortas sprechen, diesem Ort irgendwo zwischen Puertollano und Fuencaliente mitten in der Weite der Mancha. Zwar war das von verbrannter Erde umrahmte Dorf keines, durch das Don Quijote einst gewandert sein soll, trotzdem erwartet man jeden Moment den spitzbärtigen Ritter mit Esel und seinen besten Freund Sancho Panza anzutreffen. Doch weder ihm, noch anderen Menschen begegnet man in den schmalen Straßen zwischen den kleinen Häusern des abgelegenen Dorfes. Viele Fenster sind verrammelt, verblichene Schilder suchen mit letzter Kraft nach denjenigen, die Brazatortas wieder Leben einhauchen könnten. Denn ähnlich wie in Villanueva del Campillo schaffen es in Brazatortas immer weniger Leute sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Versuch: Stadtflucht statt Landflucht

Groß war der Ort in der Nähe des Tals Valle de Alcudia nie, doch seit Jahren werden die Nachbarn immer weniger mit denen man ein Pläuschchen halten könnte. Zu viele mussten aufgrund von fehlenden Perspektiven in die größeren Städte des Landes übersiedeln. Längst wirft die Landwirtschaft nicht mehr genug ab und auch der einst größte Arbeitgeber der Region, der Petrochemie-Industriekomplex Repsol in Puertollano, hat die Anzahl seiner Mitarbeiter radikal reduziert. Der Hoffnungsschimmer, der Brazatortas bleibt, ist der der meisten kleinen Dörfer im verlassenen Inland Spaniens: Tourismus. Bei knapp 1000 Einwohnern bietet der Ort eine überraschend gute touristische Infrastruktur. Neben Schildern, die auf interessante Örtlichkeiten in der Umgebung hinweisen, gibt es hier Restaurants und Unterkünfte, die einige ruhesuchende Städter aufnehmen können. Eine ganze Industrie hat sich in Spanien um den Wunsch der getriebenen Einwohner der Metropolen gebildet und versucht das eigentliche, landesweite Phänomen der Landflucht in die zumindest vorübergehende Stadtflucht umzukehren.

Da, wo es keine Bodenschätze oder angesiedelte Wirtschaft gibt, bleibt die Schönheit der Landschaft, die Gastfreundschaft der Menschen und das gute Essen. In Brazatortas sind das die weichen Hügel mit den gelben Wiesen auf denen Schafe grasen, die Hirsche, die sich im Herbst zur Brunft einfinden und mit den ungewöhnlichsten Tönen versuchen ein Weibchen für sich zu überzeugen oder die endlose Weite des Himmels, der dank der wenigen Lichtverschmutzung in der Nacht zu atemberaubenden Sternenbeobachtungen einlädt. Brazatortas schmeckt nach unaufgeregten Tagen, sonntäglichen Churros aus dem mobilen Wagen und Migas: ein in La Mancha typisches Bauerngericht, das aus mit Knoblauch geröstetem Weißbrot besteht und mit Sardellen, Chorizo, Spiegelei, Weintrauben und Melone gereicht wird.

Es ist das einfache, manche würden sagen das „authentische“ Leben mit dem Orte wie Brazatortas für sich begeistern können. Das hat nicht nur die spanische Regierung verstanden, die die touristische Infrastruktur in den ländlichen Gebieten mit Geldern fördert, Hinweisschilder aufstellt und kleine Informationszentren bauen lässt. Auch die Buchungsplattform „Escapada Rural“ hat das Potenzial des Tourismus für die schrumpfenden Dörfer in der Einöde erkannt. Über die auf nationaler Ebene weit bekannte Internetseite kann man aus über 18000 Appartements und Häusern in Spanien die perfekte Unterkunft umgeben von Natur suchen. Ob Brazatortas dank dieser Initiativen auf langer Sicht wieder mehr Einwohner für sich gewinnen kann, wird sich zeigen. Bis dahin heißt es abwarten und Tee trinken in der einzigen Bar des kleinen Dorfes.

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Villanueva del Campillo – ein Dorf im „leeren Spanien“

Katharina — Tue, 20 Sep 2022 11:07:25 +0000

Ein Dorf, das schaut

Immer schmaler wird die Straße, die zum Hauptplatz des Dorfes Villanueva del Campillo führt. Ein Auto älteren Modells macht mir Platz. Am Steuer sitzt ein weißhaariger Mann, der mir zusammen mit seinen Enkeln im Teenageralter mit großen Augen hinterher schaut.

Auch die Gäste in der kleinen Bar am Rande des Marktplatzes, die sich am späten Abend mit einem routinierten „Hasta mañana“ („Bis morgen“) verabschieden werden, starren mich neugierig an. Bei einer Einwohnerzahl von 107 fallen neue Gesichter auf.

Eben auf diesem Platz, an dieser Bar, findet das öffentliche Leben von Villanueva del Campillo statt. In der Mitte stehen zwei steinerne Schweinsfiguren, Relikte aus der Zeit der Kelten, die in der Nähe gefunden wurden. Eine davon ist die größte Figur dieser Art, die jemals in Europa entdeckt wurde.

Die Häuser rund um den Platz wirken robust, teils in die Jahre gekommen, aber lebendig. Kinder fahren mit ihren Laufrädern um die Schweine, Jugendliche sitzen auf den Bänken vor dem Rathaus – ein Bau mit rostigem Uhrturm und Megaphon. Die Zeiger der Uhr stehen auf fünf nach zwölf. Viel verwaltet wird hier nicht mehr.

Kaum Einwohner, riesige Gemeinde

Die Verwaltung übernimmt längst der Landkreis von Barco de Ávila-Piedrahíta. Er ist für ganze 63 Gemeinden zuständig, von denen nur zwei mehr als 1000 Einwohner haben.

Eine davon ist Piedrahíta – einst bei Adeligen beliebt, heute Anlaufpunkt für die Bewohner kleinerer Dörfer. Von Villanueva del Campillo sind es 22 Kilometer bis dorthin – der nächste Ort, um sich mit dem Nötigsten einzudecken.

Supermarkt auf Rädern

Wer sich den Weg sparen will, wartet darauf, dass die Lebensmittel zu ihm kommen.
Pünktlich um 10.30 Uhr fährt der Obst- und Gemüsewagen über die schmale Straße, über die auch ich gekommen bin. Jeder hier weiß, wo er zuerst hält, und an welchen Tagen sich kleine Schlangen vor seinem Transporter bilden.

Trotzdem lässt er regelmäßig die Hupe ertönen. Über einen Lautsprecher informiert er, was heute im Angebot ist.
Kurz danach kommt der Bäcker – um 11 Uhr.
Und um halb zwölf der Supermarkt auf Rädern. Er bringt alles, was man braucht: Dosentomaten, Shampoo, Kondome – und den neuesten Klatsch aus den Nachbarorten gleich dazu.

Das leere Spanien

In Villanueva del Campillo hat man akzeptiert, dass die Zeit anders läuft als in den Metropolen Spaniens. Sie ist stehen geblieben – wie die Uhr am Rathausturm.

Der kleine Ort symbolisiert, was man in Spanien „La España vacía“ nennt, das „leere Spanien“. 90 Prozent der Bevölkerung leben auf nur 30 Prozent der Fläche. Abseits der Städte bleibt eine stille, weite Landschaft – endlos, fast unberührt.

Was für Besucher nach Entschleunigung klingt, ist für viele hier Alltag:
Wenig Arbeit, kaum junge Familien. Die Landwirtschaft ist hochmechanisiert, Viehzucht braucht immer weniger Hände. Wer hier bleibt, arbeitet auf dem Traktor, im Stall – oder in der Tourismusbranche, die in manchen Regionen neue Hoffnung bringt.

Touristen gibt es hier trotzdem

Auch Villanueva versucht, Gäste zu gewinnen.
Es gibt eine kleine Herberge und ein Spa-Hotel mit mittelalterlichem Charme.
Die Ruta Teresiana de la Salud, ein 118 Kilometer langer Pilgerweg von El Barco de Ávila bis Ávila, führt direkt durch den Ort – vorbei an Kirchen, Klöstern und stillen Dörfern.

Fast direkt neben dem Weg liegt die alte Kirche von Villanueva, im 16. Jahrhundert auf dem höchsten Punkt des Dorfs erbaut. Von hier blickt man weit über ein Tal der Sierra de Serrota – ideal für ein Picknick.

Ein Mann, eine Katze und viel Zeit

Ein Mann mit Stock lehnt an der Kirchenmauer.
Neben ihm sitzt eine junge Katze mit wachen Augen.
Er grüßt knapp, schaut in die Ferne. Die Sonne ist längst verschwunden, als er langsam an mir vorbeischlendert.

Wie es hier ist zu leben, frage ich.
„Ruhig“, sagt er, schüchtern. „Aber meine Katzen sind eine gute Gesellschaft. So ein Tier hat man irgendwann ziemlich gern.“

Dann verschwindet er mit Luki, seiner Katze, hinter der Haustür.
Und plötzlich scheint die Zeit wieder zu stehen.

Praktische Hinweise

Anreise:
Ohne Auto geht hier leider nichts.
Von Madrid am besten über Ávila (ca. 2,5 Stunden).

Sehenswert:

Ávila – Stadtmauer & Altstadt (UNESCO-Welterbe)
Sierra de Gredos – Wanderungen und Aussichtspunkte
El Barco de Ávila – historischer Ortskern mit Brücke über den Tormes

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